Bäst Mountainbike 2021 – Test av Mountainbikes

Bäst i test

Populärast

Premiumval

Billigast

Scott Genius 960 Mountainbike

Cannondale Scalpel Si 6 2020

Trek Top Fuel 9.7 Mountainbike

Cannondale 29 Trail SL 3

Klicka här för att se fler Mountainbikes.

Bäst i test Mountainbike 2021

Mountainbikes är tuffa och mångsidiga cyklar utformade för att ta sig an utmanande terräng. Vi har i denna artikel skrivit allt du behöver veta om att köpa en ny mountainbike i vår mountainbike köpguide, så läs vidare för mer. Det finns ett stort utbud av mountainbikes tillgängliga, från nybörjarvänliga budgetcyklar som också kan fungera som stadspendlare till mer specialiserade modeller som utmärker sig inom vissa terrängdiscipliner.

Läs även >>> Bästa pannlampan 2021

Köpguide för Bäst i test Mountainbike 2021

Vilken typ av mountainbike du väljer kan bero på vilken typ av cykling du gillar att göra, terrängen du brukar cykla på och den budget du har tillgänglig. Fullfjädring eller “full-sus” MTB, som ovan, har stötdämpare både fram och bak, som erbjuder varierande mängder “fjädring” för att hantera spårstötar och hinder.

Hardtail mountainbikes avstår från bakfjädring till förmån för en stel ram. De använder vanligtvis fjädringsgafflar i framänden för en viss svullnadskomfort, men andra kan vara helt styva. Både hardtail och full-fjädring MTB finns i ‘kvinnospecifika’ iterationer för att återspegla de olika ergonomiska behoven hos kvinnliga cyklister, som större överblick, kortare topprör och smalare styr.

Fullfjädrade mountainbikes har stötdämpande fjädring fram och bak för att ta på sig allt som terrängen kan kasta åt dig, vilket ger extra komfort för de episka daggry-till-skymningsdagarna i sadeln samt möjligheten att gå snabbare och hårdare när leden blir grov och pekar nedåt. En helhjulig MTB betraktas vanligtvis som ett ”off-road” -alternativ, delvis på grund av den extra vikten på den bakre fjädringen. Om du letar efter en mountainbike som kommer att fördubblas som en stadspendlare eller en roadtourer, är en hardtail förmodligen det bättre alternativet.

Den bästa mountainbiken för nybörjare

Hardtail-mountainbiken är ofta den valda mountainbiken för en ryttares första razzia i terrängcyklingens värld.

Eftersom hardtailramar kostar mindre än deras kusiner med full fjädring, är kvaliteten på komponenterna som används för att göra en komplett mountainbike sannolikt högre än på en full fjädring med samma prislapp. När du börjar med att ha en mountainbike med främre fjädring som fungerar effektivt, är starka och pålitliga bromsar som stannar när du vill ha dem och tuffa hjul som kan bestraffa stenig terräng är mycket viktigare än bakfjädring.

Viktiga mountainbikefärdigheter som viktpositionering, klättring, kurvtagning och till och med hoppning kan alla läras på en hardtail, vilket erbjuder ryttare det perfekta verktyget för att finjustera sin kondition och färdigheter innan de så småningom bestämmer sig för en full fjädring.

Hardtails kan också vara kameleoner – sådana cyklar kan vara mångsidiga stads- och vägträningsverktyg, medan tillägget av ett bagagehållare, stänkskydd och släta vägdäck kan öppna en hel värld av tur- och pendlingsalternativ, samtidigt som de fortfarande kan förvandlas till ett terrängdjur på några minuter. Något att tänka på om lagringsutrymme eller ekonomi begränsar dig till en mountainbike och endast en mountainbike.

Typiska hardtail mountainbikes riktade till nybörjare cyklister kommer att ha en lätt aluminiumram och fjädringsgafflar med cirka 100 mm rörelse. Hjulen är vanligtvis 26 tum eller 27,5 tum beroende på tillverkare. Dessa cyklar har normalt 24 eller 27 (3 × 8 eller 3 × 9) kugghjul med en trippelkedja fram för att säkerställa ett tillräckligt brett utbud av kugghjul för att hantera branta backar, både upp och ner.

Bromsar är ett viktigt övervägande – lätta och lätta att underhålla v-bromsar visas fortfarande på budgetcyklar och kommer att vara bra för pendling och tillfälliga terrängturer, men om du tänker bli seriös om sporten, är vädret tillförlitligt skivbromsar är ett måste, helst hydrauliska skivor. Om din budget inte sträcker sig till en skivutrustad mountainbike ännu, försök att hitta en modell som åtminstone är utrustad med en skivklar ram och nav, så att du kan uppgradera senare.

Vilken är den bästa hardtailen för mig?

Hardtail mountainbikes är byggda för att ta på sig tuff terräng utan dämpning av bakfjädring. Låt dig inte luras om att tro att den ödmjuka hardtailen är ett alternativ för nybörjare. Massor av situationer kräver fördelarna som en hardtail erbjuder, medan många erfarna förare uppskattar den extra kompetensfördel som en brist på bakre studs kräver och den inkopplade spårförbindelsen som bara en hardtail kan ge.

Det finns många olika typer av hardtailcyklar, några utformade som allroundare och andra för att tillgodose specifika discipliner. Geometri, styrka, fjädring och komponenter varierar beroende på vilken typ av cykling som är avsedd för, medan olika rammaterial passar förarens önskemål eller de speciella kraven från en gren av sporten.

De flesta budget- och mellanklipp-MTB-skivor har en lätt aluminiumram. Top-end cyklar använder vanligtvis lätta kolfiber, medan många mountainbiketillverkare också erbjuder stål- eller titanramar som tilltalar ett brett utbud av cyklister.

Från superlätta kortresor (XC) racerriggar till grova, tuffa smuts- och gatumaskiner, från nybörjarvänliga budgetcyklar till den senaste generationen av maskiner för långresor: det finns en hardtail som passar varje körstil och varje budget .

Budget

Medan du kan få något som ser ut som en riktig mountainbike från så lite som 500 kr från stormarknader eller katalogbutiker, är en mountainbike till detta pris helt enkelt inte upp till uppgiften att äkta terrängkörning. Den kommer att ha en svag, tung ram tillverkad av lågkvalitetsstål snarare än lätt aluminium och komponenter av dålig kvalitet som, även om de är nästan upp till uppgiften att köra dragbana eller stadsgator, inte kommer att hålla länge om du tar det på mer utmanande terräng. För din egen sinnesfrid är det värt att investera lite mer pengar för att garantera en bra upplevelse – det sista du vill ha är att din mountainbike misslyckas mil från var som helst.

Vi räknar med att du verkligen borde budgetera runt 3 500 kr som ett minimum. Det kan tyckas mycket, men du får garanterad en mountainbike som klarar allt utom den mest extrema terrängen utan att falla ihop efter ett par utflykter. Att spendera mer innebär också att mountainbiken blir lättare, vilket gör det mycket lättare att komma uppför backarna. Om du sträcker budgeten till 5 000 kr får du en generellt välsorterad mountainbike som är utformad med mestadels terrängkörning i åtanke, medan du drar budgeten ännu högre kommer att ge ännu större viktbesparingar, jämnare växling med fler förhållanden och komponenter av bättre kvalitet. Det leder oss snyggt till nästa sak du behöver tänka på.

Storlek

De flesta tillverkare kommer att ge en storleksguide med sittrörets längd (i tum, för mountainbikes) och eventuellt en rambeteckning (t.ex. Medium eller Large) som också hänvisar till förarens höjd. Det är verkligen en bra utgångspunkt, men vi kan inte betona tillräckligt hur viktigt det är att prova mountainbiken. En lokal mountainbikebutik av hög kvalitet är ett användbart hjälpmedel här, eftersom de gärna hjälper dig med storlek och andra frågor du kan ha. Målet är generellt att få en så stor ram som möjligt, samtidigt som du behåller tillräckligt med överblick – avståndet mellan dig och toppen av mountainbikeramen när du står över den med båda fötterna på golvet – för att möjliggöra snabba avstegningar. Du kommer nog att uppskatta varför det är så viktigt av uppenbara skäl.

För stor mountainbikeram kan leda till en obekväm utsträckt körställning, medan en för liten ram kommer att vara trång och känna sig nervös när man cyklar, så att den inte tillåter en effektiv trampningsläge. Det är möjligt att experimentera med cockpitkomponenter, som styr och spindellängd för att bli finjusterad, men att få grunderna i ramstorlek rätt sparar mycket huvudvärk längs linjen. En testtur kan vara ovärderlig här, så se om det är möjligt att ta en mountainbike från butiken eller överväga att delta i en demo-dag.

Fjädring

De flesta cyklar till denna typ av pris kommer också att ha någon form av främre fjädring, känd som en hardtail-design. Resan som erbjuds från framgaffeln varierar vanligtvis från 80 mm till 120 mm, där gafflarna blir lättare, lättare justerbara och med bättre tämjningsprestanda när du börjar spendera mer. En fjädringsgaffel hjälper verkligen till att ta svängen ur grov terräng och kan hjälpa dig att köra med större kontroll och i större komfort längre, men till det här priset är resemängden inte riktigt lika viktig som kvaliteten på dämpningskontrollen som den erbjuder . Hårda, hackiga, bullriga och tunga gafflar är fortfarande vanliga sevärdheter på de allra billigaste cyklarna och dessa kan ofta vara en verklig nackdel när det gäller att behålla kontrollen.

Om du tänker använda din mountainbike mest på mjukare stigar eller om du har en riktigt snäv budget, kan en styv mountainbike – en utan fjädring alls – vara mycket meningsfull. Det kan tyckas vara en nackdel, men billigare fjädringsgafflar är ofta tunga och fungerar inte särskilt bra, även om stora steg har gjorts de senaste åren. En välgjord styv gaffel blir mycket lättare och också billigare, vilket innebär mer pengar för tillverkaren att spendera någon annanstans på mountainbiken.

En sak du förmodligen bör undvika är någon form av fullfjädrad design. Medan det finns gott om cyklar där ute som ser ut som de ska fungera, tack vare den extra komplexiteten i att bygga en ram med full fjädring, plus de extra delar som behövs, är det mycket troligt att hörn har kapats för att få en mountainbike till en lågt pris och du kommer att sluta med en extremt tung och dåligt kontrollerad maskin som är mer benägna att hindra dig än hjälp när det blir svårt. Om du vill ha en fullfjädrad mountainbike som är upp till jobbet bör du som regel budgetera minst 10 000 kr. Även om det har funnits några bra budgetmaskiner med full fjädring tillgängliga för lite mindre än den typen av pengar, är de få och långt ifrån och kommer fortfarande att drabbas av en betydande viktstraff.

Medan mängden fjädringsresor inte är allt-och-slut-allt när det gäller att bestämma hur en mountainbike ska åka och vilken typ av cykling den passar – med ramgeometri lika viktig, om inte mer – det ger ett användbart sätt att gruppera hel-fjädring-cyklar i olika kategorier. Här är några av de mest använda:

80–100 mm fjädring

Cyklar med 100 mm eller mindre bakre rörelse är vanligtvis snabba och lätta mil-munchers utformade för klättring och långväga effektivitet över möjligheten att ta på sig utmanande teknisk terräng. Dessa cyklar riktar sig till konkurrenskraftiga längdåkare och maratonförare vars prioritet är längdhastighet snarare än nedförsbacke, och dessa bromsar har brantare geometri för längdåkning för optimal pedaleffektivitet, 27,5 tums eller 29 tums hjul med smala, snabbvalsande däck och ett urval av starka men lätta komponenter. Rammaterial är vanligtvis lätta aluminium- eller kolfiber när det gäller toppmodeller som riktar sig till seriösa förare. Race- och maratoncyklar har normalt en lätt luftchock och väger från 20–26 kg. Byggd för att ta stinget av ihållande ansträngning på typisk terrängterräng, de är också populära som allroundare med starka förare som har färdigheterna att hantera de tekniska grejerna.

120–140 mm fjädring

Många moderna ryttare har funnit att 120–140 mm resor är den ”söta platsen” när det gäller att ta itu med ett stort utbud av terrängterrängar samtidigt som de behåller förmågan att trampa uppför.

Vanligtvis lite nötare än racercyklar med kortare resor, dessa spårcyklar är byggda med roligt i åtanke snarare än en konkurrensfördel. De är ofta utformade med lite slammare ramvinklar för nedförsbacke, bredare hjul och däck för extra styrka samt funktioner som framaxlar framaxlar och stora bromsskivor för precisionsstyrning och stopp. Medan äldre design- / budgetspårcyklar ofta finns med 26 tums eller 29 tums hjul, har 27,5 tums standarden blivit typisk för nya modeller. De kommer också att ha en stel och lätt ram av aluminium eller kol och väger från 25-30 kg.

Dessa mitten av spårhundar är valet av mountainbike för en generation av moderna förare som är beredda att offra en del av klättrings- och trampeffektiviteten hos fler rasuppfödda maskiner för att njuta av den roliga faktorn att kunna låta rippa snabbt och utmanande singletrack spår.

140–160 mm fjädring

Cyklar med fjädring på mer än 140 mm är byggda med tonvikt på nedförsbacke, med slanka ramvinklar och tuffa naglar som matchar.

De kan vara betydligt tyngre än mer XC- och spårorienterade erbjudanden, med komponenter som främst är utformade för deras förmåga att ta stora slag – 26 tums eller 27,5 tums hjul med starka, breda fälgar och däck, framaxlar framaxlar, kraftfulla skivbromsar med överdimensionerade rotorer fram och bak, korta spindlar och breda styr, och extra funktioner som bashguards i stället för den största kedjedrevet och chainguides för att förhindra att kedjan faller av i grovet Cyklar som detta väger normalt över 13,5 kg.

Dessa cyklar är avsedda för förare som pressar gränserna för mycket krävande terräng, men eftersom de fortfarande kan trampas uppför är populära hos den senaste generationen Enduro-förare, en framväxande tävlingsdisciplin som kombinerar inslag av längdåkning och DH. Nykomlingar i sporten kan dock tycka att de är för burly för allroundanvändning.

160 mm fjädring och mer

Fullfjädrade cyklar med mer än 160 mm körning är byggda för de specifika kraven för downhill (DH) racing och freeride (FR).

Super-slack DH-cyklar är rena tyngdkraftsslädor med det enda syftet att få en åkare från toppen av en utmanande DH-bana till botten snabbare än resten av fältet. Beväpnad med extremt tuffa komponenter inklusive 26 tums hjul, stora volymdäck, långfärdiga trippelklämgafflar, spolchockar och kraftfulla överdimensionerade skivbromsar, dessa cyklar är inte utformade för att trampas uppför backen utan snarare för att kasta genom bermarna , hoppar, droppar, rötter och stenträdgårdar som utgör ett typiskt DH-spår och sedan skjuts eller körs tillbaka upp till toppen för en ny tävling. De kan normalt väga mer än 18 kg.

FR-cyklar är under tiden byggda för att ta de stora träffarna i sportens mest ”extrema” gren, där ryttare med skicklighet, erfarenhet och mod tar sig an den typ av flyghopp, luckor och droppar som skulle förstöra genomsnittliga cyklar. Dessa cyklar har också fjädrande fjädring och de överkonstruerade komponenterna är byggda för att absorbera enstaka massiva stötar snarare än den ihållande höghastighetsstraffet av DH-racing. Inte för nybörjare, av uppenbara skäl.

Fjädringsdesign

Idag finns det nästan lika många olika fjädringssystem som det finns tillverkare, med nya och förbättrade konstruktioner som verkar med stor fanfare varje år när ingenjörer jagar den heliga gralen i det perfekta fjädringssystemet.

De viktigaste problemen i samband med tidigare generationer av fjädringsdesign – en överaktiv fjädring som absorberar ryttarenergi när kraft appliceras under pedalslaget (‘pedal bob’) och ett fjädringssystem som stelnar under bromsning (“bromsjack”) – har i stort sett övervinnats av en ny generation av fjädringsinnovationer.

Olika tillverkare har hittat nya sätt att isolera trampkrafter från fjädringen och se till att den bakre chocken förblir aktiv under bromsning, medan klassiska fjädringskonstruktioner har fått nytt liv genom framsteg inom utvecklingen av plattformsdämpade stötar som effektivt ignorerar pedalåterkoppling för att motverka pedalbob.

Fördelar med en fullfjädrad mountainbike jämfört med en hardtail

Fullfjädringsmountainbiken har några uppenbara fördelar jämfört med hardtail, med de bästa moderna fjädringskonstruktioner som praktiskt taget eliminerar eventuella nackdelar med avseende på vikt eller trampeffektivitet.

Eftersom den extra fjädringen absorberar mer av spårhinder som man stöter på när man kör över typisk terrängterräng kan mountainbiken vanligtvis gå snabbare, med bakänden suger upp träffarna smidigt snarare än att sparkas runt. Den extra dämpningen av bakfjädring kan också erbjuda ökad komfort vid längdåkningsturer, särskilt för att minimera smärta i nedre rygg och knä.

Fullfjädrade cyklar mot budgetänden av sortimentet kan vara tyngre än liknande utrustade hardtails, på grund av chocken, svängningarna och länkarna som ramen måste bära. Detta kan vara skadligt om mycket av din cykling görs på släta stigar eller till och med på asfalt, där fördelarna med att ha bakre studs uppvägs av den smidiga och energieffektiva kraftleveransen av hardtail.

Medan hardtails vanligtvis kan vara det lättare alternativet, gör fördelarna med en aktiv bakre del det ibland värt ett viktstraf på mer utmanande stigar. Bakfjädring kan erbjuda mer hastighet genom de tuffare nedförsbackarna och mer självförtroende när man tar itu med “större” terräng inklusive droppar, hopp och stenhagar som finns på de flesta trail center svarta backar, men kommer också att arbeta hårt för att ge extra grepp på tekniska stigningar där många en hardtail skulle “snurra ut” och förlora väsentligt bakhjulsgrepp.

Men förutom att vara tyngre, är ramarna med full fjädring också mer komplexa och därför dyrare. Det betyder att en mountainbike med full fjädring sannolikt kommer att ha komponenter av sämre kvalitet än en hårdtail till en liknande prispunkt. Detta är en viktig punkt att tänka på om du handlar efter en första mountainbike i slutet av marknaden, när prioriteringarna är goda, lätta och pålitliga fjädringsgafflar, bromsar, hjul och växlar.

Mountainbike däck köpguide

Ett mountainbike-däck är speciellt utformat för terrängkörning och har upphöjda knoppar eller ‘klackar’ som är utformade för att gräva i löst material och ge grepp på all terräng. Ett bra mountainbike-däck ger lågt rullmotstånd, gott grepp och ger en viss dämpning som förbättrar kvaliteten på din resa.

Viktiga faktorer att tänka på när du köper ett mountainbike-däck

Hjulstorlek

Däck, som hjul, finns i tre olika storlekar för mountainbikes: från 29 tum, ända ner till 24 tum, så se till att du får rätt däckstorlek till din hjulsats. Tillverkarens etikett på din hjulsats bör innehålla detaljer om storlek på däcket de behöver.

Däckbredd

Däckbredd är en nyckelfaktor för din mountainbikes känsla och prestanda. Ett bredare däck ger större stabilitet vid kurvtagning och rörelse snabbt, med bredare ytor som förbättrar grepp och grepp. Men bredare däck minskar leraavståndet mellan däcket och ramen, och den högre friktionen påverkar också hastigheten. Detta innebär att en kompromiss måste uppfyllas: terrängmountainbikecyklar tenderar att använda däck med en bredd på 1,8–2,2 tum, medan mer aggressiva “All-Mountain” -förare och utförsåkare använder däck upp till 2,1 och 2,4 tum breda.

Fram och bak specifika däck

Många tillverkare har specifika däck fram och bak. Detta betyder inte att du inte kan använda ett framdäck på baksidan, eller tvärtom, det är bara att slitbanan och däcket har optimerats för att ge bästa möjliga prestanda om du använder dem på det avsedda hjulet.

Främre däckfunktioner

Vanligtvis har ett framdäck en något bredare profil än ett bakdäck. De tenderar också att ha högre sidoklack men lägre centrala klackar för att ge förtroende i kurvor samtidigt som de bibehåller lågt rullmotstånd.

Funktioner för bakdäck

Ett bakdäck tenderar att ha mer horisontella spännvred. Dessa hjälper till att förbättra dragkraften som hindrar bakhjulet från att snurra under våta eller leriga förhållanden. Ett bakdäck kan också vara smalare, vilket förbättrar slamavståndet när däcket börjar bära mycket skräp.

Lista över bäst i test Mountainbikes 2021

  • Bäst i test: Scott Genius 960
  • Populärast: Cannondale Scalpel Si 6 2020
  • Premiumval: Trek Top Fuel 9.7
  • Billigast: Cannondale 29 Trail SL 3

Olika typer av mountainbikes

Det finns ett stort utbud av olika typer av cyklar, alla utformade för att utföra en viss uppgift till perfektion. Här går en snabb genomgång av vad de är och deras funktioner.

Cross country mountainbike

Längdåkning – ofta förkortat till XC – cyklar handlar om att täcka stora avstånd, helst så snabbt som möjligt. Vid ett tillfälle hänför sig nästan alla mountainbikes till den här kategorin, men nuförtiden hänvisar det mest till cyklar som är utformade för att göra en viss typ av uthållighetsracing, oavsett om det är korta, intensiva händelser med flera varv eller stora uthållighetsturer i maratonstil.

Som sådan är vikten mycket viktig och cyklarna är utformade så att de rullar så snabbt som möjligt, med relativt smala, lätt trampade däck som sällan är bredare än 2,2 tum monterade som standard. De flesta moderna terrängcyklar använder ett 29-tums hjul, eftersom det hjälper föraren att rulla över hinder.

Även på de högsta tävlingsnivåerna används fortfarande hardtails tack vare deras vikt och fördelar för pedaleffektivitet jämfört med maskiner med full fjädring, även om dessa blir mer populära. Det är mycket sällsynt att en terrängmountainbike har mer än 120 mm fjädring i båda ändarna och 80–100 mm är mycket vanligare, vanligtvis med förmågan att förhindra att fjädringen rör sig alls med en ‘lockout’ -brytare. Det betyder att ingen ryttaransträngning går till spillo genom att komprimera fjädringen under hårda, ur sadelinsatser eller vid stora stigningar.

Mountainbikegeometrin handlar vanligtvis om att hålla föraren låg och sträckt ut för effektiv trampning. Branta huvudvinklar – sällan slackare än 69 ° – och smala styr är ihopkopplade med långa stammar, vilket betyder att de är stabila i rak linje men snabbt kan ändra riktning när det behövs.

Det är de hanteringsegenskaper som betyder att om du inte tänker använda dem i tävling eller verkligen tycker om att täcka stora avstånd eller skada dig själv uppför, kan det vara bättre med en mer stabil och förutsägbar hantering av en spårmountainbike.

Trail mountainbike

Den moderna trailmountainbiken är arbetshästen. Den är utformad för att vara lika hemma på sluttningarna som i klättringarna, med viktbalans till hållbarhet. Om du inte har mycket specifika mål i åtanke är det förmodligen den bästa kompromissen för en åkare som vill kunna prova lite av allt.

Trail hardtails tenderar att ha mycket längre resgafflar än jämförbara terrängmaskiner, med från 120–140 mm resor är normen. De kallas ofta ‘hardcore hardtails’ på grund av de mer aggressiva cyklingsintentionerna. Hela fjäderspårcyklar har en liknande mängd totalresor och det är ofta partiskt att ha lite mer framåt för att ge bra fallande prestanda utan att påverka för dåligt på hur mountainbiken klättrar. De flesta cyklar kommer att ha fjädringar som kan stelna upp, om de inte låses ut, för att förhindra bortkastad ansträngning under stigningarna.

Debatten rasar över den bästa hjulstorleken för en spårmountainbike, med nästan alla olika storlekar som används. Det vanligaste av allt är 27,5 tums eller 650b-hjulet med ett däck runt 2,3–2,5 tum brett, även om “Plus” -standarden för en bredare fälg och däck upp till 3,0 tum i diameter trycks av många märken, särskilt på hardtails där det ger större komfort. Som sagt, 29 tum -hjulet är också mycket populärt över hela linjen. Däck tenderar att ha mycket mer aggressiva slitbanor än terrängcyklar, men fortfarande med relativt lågt rullmotstånd. Förstärkta slaktkroppar och slanglös kompatibilitet är vanliga för att minska risken för punkteringar på dyrare cyklar.

Trailcyklar tenderar att ha mer avslappnade huvudvinklar på cirka 65-68º ihopkopplade med kortare stammar från 30–70 mm i längd. Det gör dem mycket mer stabila när de går ner, med mindre chans att du kastas över stängerna på branta eller grova sektioner. Styren är vanligtvis mycket bredare för extra hävstång och kontroll också.

På dyrare cyklar är det också vanligt att ha stolp som kan justeras för höjd i farten, antingen med sadel eller styrmonterad kontroll. Kallas ‘dropper posts’, de låter dig snabbt flytta från en stigning till nedstigning utan att behöva stoppa och släppa sadeln manuellt. Det blir också vanligare att ha en drivlina med bara en enda främre kedjedrev ihop med en bred kassett i stället för traditionella inställningar för flera kedjedrev. Det hjälper till att minska vikten och komplexiteten till priset av det totala växelområdet.

Enduro mountainbike

Enduro är ett loppformat där tidsinställda nedförsbackar är länkade av otidiga stigningar, men under de senaste åren har det använts för att beskriva längre mountainbikecyklar som är gjorda för allvarligt aggressiv körning. De är så nära som du kan komma till en tyngdkraftsspecifik utförsågningsmaskin medan de fortfarande kan klättra ihållande.

De brukar ha allt från 150–170 mm resa med tuffa, tjocka ramar som är utformade för att klara av allvarliga övergrepp. Hardtails är extremt sällsynta, och de flesta cyklar är fullfjädrade. Gafflar och stötar har ofta dämpning som kan justeras fint, medan vissa använder spiral snarare än luftfjädrar för att bättre hantera tuff terräng.

Även om det finns några 29 tums enduro-cyklar, är 27,5 tums de vanligaste, eftersom ringarna med mindre diameter kan vara styvare och starkare för en viss vikt. Däcken är cirka 2,4–2,6 tum breda och har nästan alltid ett förstärkt hölje samt en klibbigare gummiblandning för bättre grepp.

Ramgeometrin är ungefär som för en spårmountainbike, men med i allmänhet slappare huvudvinklar på 64-66º för att klara av den extra färd och brantare terräng de sannolikt kommer att användas på. De tenderar fortfarande att ha gott om plats i det övre röret så att du kan röra dig på dem, med ramens räckvidd har blivit allt längre de senaste åren. De flesta cyklar kommer att vara utrustade med en enda ringdrivning, som ofta har en enhet som hjälper till att hålla kedjan på plats för extra säkerhet på ojämn mark. Dropper-stolpar är de-rigeur på alla utom de billigaste cyklarna.

Downhill mountainbike

Som namnet antyder handlar det här om att komma till botten av kullen så snabbt som möjligt, med liten hänsyn till att komma tillbaka till toppen under din egen kraft. De är byggda för att vara extremt tuffa och klara av den vildaste terrängen och största möjliga hopp. Det betyder att de har massor av fjädringsrörelser, med cirka 200 mm i vardera änden som den vanligaste figuren.

Spiralfjädrade stötar är vanliga och gafflarna är av den tredubbla klämman, där överbenen sträcker sig över mountainbikens huvudrör, med ytterligare avstängning för att förbättra styvhet och styrka. Återigen, spjäll tenderar att erbjuda ett stort antal justeringar så att de kan finjusteras till olika spår. Nästan alla cyklar har 27,5-tums hjul i gripna, kraftigt förstärkta däck med aggressiv slitbana, även om vissa tillverkare nu experimenterar med 29 tums hjul.

Downhill-cyklar är i allmänhet bäst lämpade för människor som vill tävla, delta i organiserade upplyftningsdagar eller åka till Alperna, eftersom vikten och den nedåtgående fokuserade designen gör att de är hårt arbete för att komma uppför och ofta obetala på plattare stigar.

Fethjulad mountainbike

Fatbikes är konstruerade för att fungera på mycket mjuk terräng, som sand eller snö. För att göra detta har de mycket breda, nästan tecknade däck, därav namnet. Vanligtvis kör de 26 tums hjul med däck upp till svimlande 5 tum breda på dedikerade fälgar. Detta gör att sedan kan köras vid extremt låga tryck och det stora fotavtryck som detta ger ger utmärkt flyt och dragkraft på mjuka ytor.

Ursprungligen utformade för att delta i stora distanslopp i snön, som Iditabike i Alaska, har de blivit populära bland människor som bor på platser som har hårda, snöiga vintrar eller människor som vill ha något udda och annorlunda. De flesta fettcyklar är helt stela, eftersom däcken fungerar som fjädring, även om det finns några hardtail- och fullfjädringsdesigner. De flesta ramar tenderar att ha gott om platser för att fästa vattenflaskor, rack och bagage i en nick till deras långväga racingrötter.

Elektrisk mountainbike

Den elektrisk assisterade mountainbiken, eller e-MTB, har verkligen tagit fart på några år. Med den grova, tuffa bilden av en off-roader och all gung-ho-attityd som medföljer det, verkar tillägget av ett batteri och en motor på mountainbiken mindre problem. Och till skillnad från de tidiga dagarna av e-cyklar, när allt såg lite bultat ihop, är utformningen av nuvarande e-MTB verkligen på plats, med e-bitarna väl kamouflerade av ramen och smart användning av integrerad grafik.

E-MTB-mountainbikevalen börjar med en fråga om fjädring, du kan få e-hardtails och e-cyklar med full fjädring. E-hardtails har en fjädringsgaffel framtill och en stel ram – ganska konventionell som en vanlig hardtail. Dessa är billigare och vanligtvis lättare än jämförbara modeller med fullfjädring.

E-cyklar med full fjädring är tyngre, dyrare och mer komplicerade att installera, de kommer att ha främre och bakre fjädring som liknar trail- och enduro-cyklar med en resa på 140-170 mm. Om du tror att din mountainbike kommer att bli den lättare dragstigen och skogsparkerna, med slingor av välbetygda spårcentra, då är hardtail ett utmärkt val. Det ger dig den traditionella mountainbikeupplevelsen, med den extra klättringskrossningen av elektrisk hjälp. Om du kommer att träffa singletrack-spåren och har visioner om att hitta gränserna för dragkraft när du söker efter mer e-MTB-action, är fullfjädring definitivt vägen att gå.

Ramar finns i både kol och legering och du hittar e-cyklar med både 27,5 tums och 29 tums hjul, den förra var väldigt populär men nyligen har 29 tums blivit vanligare.

Motorn på alla e-MTB med allvarliga terrängintentioner är placerad vid vevarna. Detta kallas en mid-motor design av uppenbara skäl. Vissa e-cyklar har sin motor placerad i det främre eller bakre navet men dessa motorer är mycket mindre effektiva för terrängkörning eftersom de äventyrar hanteringen av mountainbiken (på baksidan) eller prestandan hos fjädringsgaffeln (fram) . Förvänta dig en högpresterande 250w-motor med sensorer för vridmoment och kadens för att tillhandahålla den information den behöver för att veta hur mycket elektrisk hjälp du behöver och när du behöver den.

Stora tillverkare använder mestadels samma tre eller fyra motorer och batterier, och ger dig att köpa från ett stort, erkänt mountainbike-märke – i allmänhet de som redan är kända för vanliga mountainbikes. Du går inte långt fel. Vissa märken har nu en lättare e-mountainbike med en mindre kraftfull motor, dessa är cyklar som är utformade för att cykla mer som “vanliga” cyklar men ändå med en del, mer intuitiv, krafthjälp.

Batteriet för en e-MTB är vanligtvis placerat på nedröret eller alltmer inbyggt i det. För terrängcykling möjliggör det låga relativt centrala läget för både en mittmonterad motor och ett underrörsbatteri en balanserad och låg tyngdpunkt och det betyder att det är lättare att köra mountainbiken runt spår med mindre fysisk ansträngning och större stabilitet. De flesta batterier är cirka 500 wh men vissa cyklar har större kapacitet (650 eller 700 wh) för en längre räckvidd.

Guide till rammaterial – Vilket material är bäst?

Det finns många myter, marknadsföringshype och tvivelaktiga “tekniska” samtal kring rammaterial. med olika läger som upphöjer (eller fördömer) de sagolika släta köregenskaperna hos stål och titan, hårdheten hos aluminium och styvheten hos kolfiber. I själva verket, medan varje material har sina fördelar och nackdelar, bestäms körkvaliteten till stor del av bra ramkonstruktion som fungerar med och förstår egenskaperna hos det använda materialet.

Materialegenskaper

Alla metaller som används för cyklar är en legering. Vi använder inte rent järn (stål är en blandning av järn och kol), rent aluminium eller rent titan. Istället läggs ytterligare element till för att förbättra metallens grundläggande egenskaper. Kolfiber är något annorlunda, men vi kommer att diskutera detta senare.

Mountainbikeföretag kommer ofta att prata om att använda metaller av rymdkvalitet – men verkligheten är att designerade legeringar måste uppfylla vissa kvalitetskrav oavsett om de används i ett flygplan eller en mountainbikeram. Det är sannolikt ingen skillnad mellan en mountainbike som påstår sig vara gjord av material av militär kvalitet och en som inte är det

Den viktigaste egenskapen som är viktig för design av mountainbikeramar är Young’s Modulus. Detta beskriver materialets styvhet – tendensen att det återgår till sin ursprungliga form under belastning. Young’s Modulus liknar metaller tillverkade av samma legering.

Till skillnad från vad du kan förvänta dig är direkt styrka mindre viktigt. Genom att utforma en ram för att vara tillräckligt styv, kommer den vanligtvis också att vara tillräckligt stark för att motstå mountainbikelaster. Materialhårdhet är emellertid avgörande för att säkerställa skada motstånd Ett hårdare material kan absorbera mer energi innan det misslyckas, vilket betyder att det kommer att böjas snarare än att bryta på ett sprött sätt.

Upprepad belastning av material kan leda till utmattningsfel. Stål och titan har en utmattningsgräns, en maximal belastning under vilken materialet kan laddas ett obegränsat antal gånger utan att misslyckas.

Emellertid har aluminium ingen gräns och ges tillräckligt med belastningscykler, kommer att misslyckas under mycket små påkänningar. Det betyder inte att du ska lyssna på människor som hävdar att aluminiumramar är mycket mer benägna att misslyckas i den verkliga världen. genom att utforma ramar för att minimera de maximala belastningsnivåerna som upplevs kommer ramens livslängd att vara mer än tillräckligt lång för att täcka en normal livslängd.

Form och funktioner

Kontrollera geometrier och dimensioner på slangen som används för att bygga ramen har också ett mycket stort inflytande på köregenskaperna. När slangdiametern ökar ökar dess styvhet. För en viss mängd material (och vikt) kan vi öka diametern på ett ramrör men måste samtidigt minska dess tjocklek. Genom att göra detta, fördubblas diametern, resulterar i fyra gånger styvheten.

För att bibehålla samma styvhet för en lägre vikt, kan vi använda mindre material i ett tunnare väggrör med större diameter. Det finns dock en gräns för hur tunna slangväggar kan göras innan de blir mottagliga för skador, bulning och ännu viktigare bockning.

Mountainbikeramdesign handlar om att välja slangdimensioner för att anpassa styvheten och efterlevnaden till önskade köregenskaper. Den elastiska modulen i kombination med slangdimensionerna är det som påverkar stelhetens stelhet. I teorin skulle det vara möjligt att bygga cyklar som hanterar identiskt i vilket material som helst, vilket matchar relativ materialstyvhet genom lämpligt slangval.

Stål

Stål är mor till alla tekniska material. Den är otroligt stark, mycket styv, lätt att arbeta med och billig att tillverka. Denna bearbetbarhet är en del av anledningen till att stål har fått en återuppkomst med mindre byggare. Stål är dock “densitetsutmanad” – ramar är vanligtvis tyngre än deras aluminium- eller titanekvivalenter. Stål rostar om det försummas – även om ramar kan behandlas och tillverkare som Reynolds producerar rostfria slangar som till stor del förnekar detta problem.

De flesta mountainbikestållegeringar är baserade på 4130 Chromoly. Värmebehandling kan förbättra materialegenskaperna – det är att värma och kyla materialet på ett specifikt sätt. Reynolds 525 och 725 använder samma baslegering (mycket lika, om inte samma som 4130), men 725 har förbättrade egenskaper på grund av värmebehandling. Olika stållegeringar, såsom niob, mangaloy och naturligtvis rostfritt, används också.

Tidigare begränsade material- och produktionsbegränsningar den minsta väggtjocklek som kan uppnås med stål. Med införandet av UHS-stål (ultra high strength) har det varit möjligt att minska väggtjocklekarna, ner till 0,38 mm med Columbus Spirit-slangar.

I teorin, med tillräckligt tunna slangar, skulle det vara möjligt att bygga en ram med vikt i nivå med de lättaste ramarna idag. Hållbarheten skulle dock drabbas avsevärt, med sådana tunnväggiga slangar som är mycket mottagliga för bulning, skada och knäckning. Montering av tunnväggiga slangar blir också svårt att montera, med värme från svetsning som påverkar värmebehandlingar och minskar hållfastheten i svetsområdet. Vissa stål, som 853 av Reynolds, ökar faktiskt i styrka efter kylning på grund av hur de har behandlats.

Slangar med slangar, slangar med variationer i väggtjockleken längs dess längd underlättar svetsningen samtidigt som tunna väggar bibehålls. Exempelvis kan ett dubbelstångat modernt stålrör vara 0,7 mm i vardera änden men 0,4 mm längs större delen av rörets längd.

I händelse av en krasch eller skada finns det en betydande tröskel där stål kan deformeras innan det misslyckas. Med andra ord bör det vanligtvis finnas en betydande varning och synlig böjning innan en stålram misslyckas helt. Förmågan att reparera stål kan ofta förbises. Det är vanligtvis möjligt att böja ramarna tillbaka för att justera och reparera skador. Jag var för det första glad över att kunna sätta tillbaka rackfästen under en bikepacking-expedition – inte något som är lika enkelt med andra material.

Aluminium

Aluminiumlegering är inte i närheten av så stark eller styv som stål, men har ungefär en tredjedel av densiteten. Tidiga ramar beskrevs som “nudliga” eftersom de använde liknande slangdimensioner som det mer traditionella stålet – förändringen i materialstyvhet hade inte beaktats och de böjde sig avsevärt. Det är därför vi nu ser aluminiumcyklar med de stora rören som behövs för att ge den nödvändiga styvheten till ramen.

En aluminiumram kommer att använda mer än dubbelt så mycket material som stål. Väggtjocklekar är ungefär dubbelt så stora som stål och slangdiametrar är cirka 20-30% större för att bibehålla lämplig styvhet. Den lägre densiteten kommer dock att resultera i en ram som väger cirka 30% mindre än en stålram.

Det finns två huvudsakliga aluminiumlegeringar som används i mountainbikeindustrin idag – 6061 och 7005. Det kommer att finnas en ytterligare beteckning som indikerar härdningsprocessen – ofta T6 – legeringen har gått igenom. Även om detta förklaras utanför ramen för denna artikel, är detta en värmebehandling som förbättrar legeringens egenskaper.

I praktisk användning kan de olika legeringarna inte skiljas, även om 7005 är något billigare att arbeta med eftersom det kräver mindre total bearbetning. Det finns några mer exotiska legeringar, inklusive skandium och litium, i begränsad användning, som syftar till att minska ramvikten ytterligare.

Aluminium har rykte om att ha en hård körning. Detta kan ha varit sant med tidiga ramar men är inte fallet längre. Ramar tenderade att vara överbyggda i svetsområden för att undvika sprickbildning på grund av trötthet. Svetsar kan fungera som spänningskoncentratorer och nuförtiden släpper många avancerade legeringsramar, till exempel Cannondale CAAD-serien, ut svetsområdet för att undvika lokal spänningskoncentration.

Den överdrivna användningen av mer material för att förstärka ramarna resulterade i styva ramar innan designen blev mer förfinad. Men idag kan en aluminiumrams prestation vara exceptionell. Ändå är aluminium ett spröttare och svagare material än stål, och som sådana tenderar ramarna att vara något överbyggda för att göra ramarna starkare och ge en större säkerhetsmarginal.

Ramar är utformade så att spänningarna är tillräckligt låga för att den vid normal belastning inte ska nå sin utmattningstid under dess livslängd. Att lägga till material i mycket stressade områden kan också hjälpa till att omfördela stress för att minimera de stress som upplevs.

Hydroformning används med aluminiumrör för att bilda komplexa former. Eftersom 6061 är mer segt, är det mer troligt att det bildas på detta sätt. Ett rör “tomt” placeras inuti en form. Vätska går igenom vid otroligt högt tryck och bildar röret till formen på formen. Det gör att slangens dimensioner och geometri kan skräddarsys för att ge vissa köregenskaper och kan också hjälpa till att fördela spänningar i ramen.

Stål kan också formas, även om hydroformning för stål inte riktigt används på mountainbikeslangar. I stället modifieras rör mekaniskt. Ovaliserade rör fungerar i huvudsak som ett större rör i en riktning och som ett mindre rör vid 90 grader till detta. Detta ger styvhet i en riktning men efterlevnad i den andra.

Titan

Titan har sitt ursprung i flygindustrin, där det används i stor utsträckning. 3Al-2.5V är den mest använda legeringen, även om den 6Al-4V med högre prestanda också finns. Medan titan är mycket rikligt krävs det mycket ansträngningar för att förfina och bearbeta slangen som används för ramar. Det är relativt svårt att arbeta med, att bära ut verktyg snabbare och kräver en kontrollerad atmosfär för svetsning. Allt detta ökar sina kostnader betydligt.

Men titan ger verkligen en ram för livet. Det är otroligt slitstarkt och korrosionsbeständigt, vilket är anledningen till att det ofta lämnas omålat. Det kan göras för att ha mycket höga styrkor. Mindre tät än stål men tyngre än aluminium, det faller också ungefär i mitten när det gäller styvhet. Det är svårare att hitta stödd titanrör, men eftersom dess popularitet ökar ger tillverkarna fler och fler alternativ.

Kolfiber

Kolfiber, eller rättare sagt kolfiberförstärkt polymer (CFRP), är det nya barnet på blocket. Det är helt annorlunda eftersom det kan “utformas” specifikt för dess applikation. CFRP har otrolig styrka och styvhet för sin vikt, vilket gör att mycket lätta ramar kan byggas.

Metaller är isotropa, vilket betyder att deras mekaniska egenskaper är desamma i alla riktningar. I metallramar är en biprodukt av att bygga ramen till önskad styrka att slangen också kommer att motstå “icke-cyklande” belastningar. Den motstår belastning i alla riktningar. Å andra sidan är CFRP: er anisotropa. Deras egenskaper är beroende av lastriktningen. Starka i lastnings- / designriktningen, ramar kan vara ganska flexibla i en annan. På vissa ramar är det faktiskt möjligt att synligt klämma ihop rörväggarna.

CFRP består av mikroskopiska kolfibrer inriktade och hålls i en hartsmatris. Fibrerna har diametrar ner till 5 mikrometer, mycket tunnare än ett människohår. Dessa buntas ihop för att bilda ett släp. Fibrerna är som rep, vilket ger det mesta av styrkan. De tål spänning, men skulle skrynklas om de komprimeras. Hartsmatrisen säkerställer korrekt inriktning av fibrerna och ger ytterligare tryckhållfasthet. Hartset måste härdas för att ställa in kompositens form.

De flesta tillverkare använder nu pre-preg-kol; ark av kolfibrer som är förimpregnerade med harts. Dessa är vanligtvis enriktade – fibrerna är alla inriktade i en riktning – vilket ger hög hållfasthet längs fiberns axel. Arken måste byggas upp i flera lager – bildar ett laminat – placerade i olika vinklar för att motstå olika belastningsriktningar. Hur detta görs är känt som layup. Vävd pre-preg kan användas som ett slagtåligt toppskikt och för att ge en bättre ytfinish.

Pre-preg-ark används för att producera monocoque-ramar. Arken skärs i form och skiktas runt en kärna. En ram kan använda hundratals enskilda delar. Detta placeras sedan i en form och härdas vid hög temperatur och tryck. Kärnan är vanligtvis en avtagbar uppblåsbar urinblåsa som applicerar inre tryck under härdningen.

Uppläggningens kvalitet är mycket viktig, då dålig bindning mellan skikten i laminatet orsakar betydande svaghet. Trycket under härdningen syftar till att ta bort eventuella tomrum och skapar ett sammanhängande, starkt laminat. Kontroll av tillverkningskvalitet är viktigt.

Den viktigaste fördelen med kolfiber är att layups kan skräddarsys för att uppnå specifika köregenskaper. CFRP möjliggör förstärkning av ramen genom att lägga till mer material i specifika områden. Ett uppenbart exempel är de förstärkta bottenfästena utformade för att motstå böjning under trampning. Fiberorientering kan modifieras för att gynna styvhet eller efterlevnad för mer ras- eller komfortfokuserade ramar.

Ofta kommer kolfiber med olika egenskaper att användas i olika delar av ramen för att justera efterlevnad och styvhet efter behov. Hög modulkol kan användas för att stelna nyckelområdet. Olika fibertyper kan också användas för att ytterligare ställa in kompositegenskaperna. Till exempel används Kevlar och Vectran för att ge ytterligare kraschmotstånd.

Alternativet till att använda pre-preg är Resin Transfer Molding (RTM). Det handlar om att väva “torr” kolfiber runt en dorn – en avtagbar kärna. Detta impregneras sedan med harts under vakuum och härdas. De enskilda rören måste sedan sammanfogas. Look är en av få tillverkare som använder den här metoden och implementerar avancerade tekniker för att bilda komplexa rörformer och hela ramen. RTM ger utan tvekan ännu bättre kontroll över lokaliserade materialegenskaper, och kan leda till övergripande kolfiberdelar av högre kvalitet.

Den största begränsningen av kolfiber är dock att det är ett naturligt sprött material. Medan en metall böjer sig innan den misslyckas helt, när kol når sin hållfasthetsgräns, kommer den att misslyckas plötsligt. Misslyckande är mycket osannolikt, men när det händer är det troligtvis katastrofalt. Ramarnas utformning måste beaktas noggrant för att klara verkliga scenarier och laddning. Med det sagt kommer en krasch som förstör en kolstomme sannolikt också att förstöra de flesta andra ramar.

Det är potentiellt svårare att identifiera skador med en kolram – där en metallram kommer att ha böjt sig, kan en kolram ha sprickor som kanske inte syns. Noggrann bedömning av skadan på kolramar är betydligt mer komplicerad. Även om det är möjligt att reparera kolfiber, kan det vara svårt att göra det på ett tillfredsställande sätt utan att känna till (proprietära) detaljer om uppläggningen av ramen som ska repareras. Men många tillverkare erbjuder program för kraschbyte.

Det finns ett betydande intresse för att förbättra kolfiberns slaghållfasthet genom att modifiera hartset och fibrerna samt använda nya upplägg och hartser. Det bör vara tydligt att det finns betydande kostnader för att utveckla en high-end kolstomme, och kostnaden är inte bara förknippad med tillverkning utan också detaljerad konstruktion av ett “designat” material.

Bra vibrationer

En av kolfiberns unika förmågor är dess förmåga att dämpa vibrationer. Detta beror på hartset, som effektivt filtrerar bort högfrekventa vibrationer – dvs vägbelastning. Vad vissa människor beskriver som död känsla, andra jublar som enormt bekväma. Ändring av hartsegenskaperna kan också användas för att förbättra dessa egenskaper. Genom att “gummera” hartset kan det absorbera mer vibrationer. Bianchi Countervail-teknik innehåller ett vibrationsdämpande skikt i layupen som utför en liknande funktion.

Däremot fungerar metaller som fjädrar och har ingen signifikant dämpning. Ramar kan emellertid utformas för att vara kompatibla, dvs. avböja under belastning för att ge extra komfort. Att justera efterlevnad genom att välja lämpliga slangdimensioner och geometrier är det viktigaste sättet att kontrollera komforten i metallramar.

Kolfiberram kan styras mycket mer detaljerat genom att variera upplägget i olika delar av ramen för att skräddarsy efter efterlevnad eller styvhet. Att diskutera invecklade saker är något som kan ta upp ytterligare en artikel. Det bör noteras att förmågan att suga upp “väg-surr” inte egentligen är relaterad till förmågan att absorbera större stötar eller stötar. Detta har mycket mer att göra med ramgeometri som påverkar hur krafter överförs till föraren. Komfort och ramdesign är kanske något vi lämnar en dag till.

Det bästa materialet

Det är möjligt att göra en utmärkt ram med något av de nämnda materialen, men för en högpresterande ram kommer valet vanligtvis att vara antingen kolfiber eller aluminium. Det råder liten tvekan om att en kolstomme kan göras lättast, så den vinner, förutsatt att du bara går efter siffrorna. Aluminium ger en utmärkt kompromiss, så att lättviktscyklar kan byggas till rimligare kostnader. Tyvärr är det så att du får vad du betalar för, och en kolstomme blir dyrare än en metallekvivalent.

Men många, det finns något romantiskt med en snyggt gjord, avancerad stålram. Med titan och stål går vi mot mer av en nischmarknad. Det finns naturligtvis produktionsramar, men dessa material är också till förmån för specialbyggare som kommer att utforma en mountainbike som passar dig. I slutet av dagen måste du välja var dina prioriteringar ligger. Behöver du de marginella vinsterna som en lätt kolfiberram kan ge, vill du ha den lätta men billigare kompromissen av aluminium, vill du ha titanets prestige och livslängd, eller vill du ha det traditionella och mångsidiga stålet?

Prisklasser för mountainbikes

Att välja den bästa mountainbiken kan verka som ett komplicerat företag. Det stora utbudet av mountainbiketyper, för att inte tala om det förvirrande utbudet av teknik och terminologi som omger dem, kan vara överväldigande. Men för de flesta – och särskilt när de börjar – är budgeten den kritiska faktorn när man tittar på en ny mountainbike.

Hur mycket du är villig att spendera påverkar radikalt det som erbjuds och det är enkelt att titta på mountainbikes i en butik eller online och bli avskräckt av de fantastiska prislappar som är fästa vid många av dem Med det sagt, bara för att du kan spendera mycket betyder det inte att du behöver.

Det är möjligt att få kapabla cyklar till nästan vilken prispunkt som helst, men det finns naturligtvis grundläggande funktioner du kan förvänta dig på olika nivåer.

Billig mountainbike

Det är möjligt att få en välgjord, off-road-maskin från cirka 4 000 kr, men det finns vissa försiktighetsåtgärder. För den här typen av pengar bör du styra bra, väl fri från alla fullfjädrade cyklar – det är en mountainbike som har fjädring på fram- och bakhjulen.

De kommer att vara betydligt tyngre än “hardtails” eller fjädringsfria “styva” cyklar, och de billiga och okontrollerade fjädringsenheterna som är monterade på dem kommer sannolikt att skada snarare än att förbättra terrängprestanda.

Medan en helt styv mountainbike kan verka grundläggande, betyder den enklare designen att mer pengar kommer att ha spenderats på ramen och komponenterna – vilket möjligen gör det till en bättre affär på lång sikt. Med detta sagt finns det många cyklar utrustade med funktionella framgafflar till detta pris, och de kan komma från oväntade källor.

Vid denna prispunkt är det osannolikt att du kommer att få de senaste komponenterna. Till exempel kan cyklar vara utrustade med 26-tums (snarare än de mer moderna 25,7 eller 29-tums) hjul samt mer grundläggande drivkomponenter. Det betyder att det vanligtvis inte finns en övertygande uppgraderingsväg för din mountainbike när du sliter på komponenter. Det ger dock ett mycket tillgängligt sätt att äga och åka på din allra första mountainbike.

Oavsett vad du gör, leta efter en ram som är gjord av lätt aluminium snarare än tungt stål. Du bör också leta efter en mountainbike som är utrustad med skivbromsar snarare än fälgbromsar, för de kommer att fortsätta arbeta i vått och ger mer konsekvent kraft .

Om du tänker ta mountainbiken off-road, se till att den har lämplig växling – många billigare cyklar kommer att specificeras med mestadels vägprestanda i åtanke och kommer att sakna en redskap som är tillräckligt låg för att ta dig uppför backar. Leta efter en liten kedjedrev framtill som har 22 eller 24 tänder, parat med en kassett på bakhjulet som har 34 eller 36 tänder på sitt största kedjehjul. Återigen, till det här priset kommer du ofta att stöta på dubbla och tredubbla kedjesett snarare än ett modernt 1x drivsystem.

Bäst mountainbike under 5 000 kr

När du spenderar mer får du en mountainbike med en lättare ram och mer förfinad utrustning. I denna prisklass bör du förvänta dig hydrauliska skivbromsar snarare än den kabelstyrda sorten. De behöver mycket mindre underhåll och tenderar att vara mer kraftfulla. Det är inte ovanligt att hitta 1x drivlinor – som erbjuder minskat underhåll, komplexitet och under många omständigheter förbättrad prestanda jämfört med flera kedjekopplingar – vid denna prispunkt.

Däcken som monteras ska ha en uttalad slitbaneprofil som är utformad för korrekt terränganvändning och bör vara gjorda av en mjukare gummiblandning än grunddäck, vilket ger bättre grepp i vått tillstånd.

En fjädringsgaffel med en jämn och kontrollerad verkan bör också monteras. För att testa detta, ge gaffeln en bra studs och den ska lätt komprimeras och återgå smidigt. Om det gör otäcka ljud eller återkommer snabbt – som en pogo-stick – ge den en bred kaj. Återigen är det värt att undvika fullfjädrade cyklar till det här priset, eftersom de kommer att vara tunga och inte fungerar bra off-road.

Bäst mountainbike under 7 500 kr

Det är till det här priset att cyklar börjar bli mer specialiserade för att passa olika typer av cykling. Vi kommer att täcka de olika typerna av cyklar senare, men du är garanterad en hardtail som kan klara av nästan vad du än kan kasta på den.

Ramen kommer sannolikt fortfarande att vara aluminium, men den kommer att använda avancerade konstruktions- och formningstekniker för att göra den både lättare och bekvämare för stora dagar i sadeln. Hydrauliska skivbromsar från ett stort märke som Shimano eller SRAM kommer sannolikt också att monteras.

De flesta cyklar runt 7 500 kr eller högre har en anständig fjädringsgaffel. Detta bör helst luftfjädras, vilket är lättare än att använda en spiralfjäder och gör att du lättare kan justera gaffeln så att den passar din vikt. De allra bäst utrustade modellerna till det här priset kommer också att ha en gaffel med hjulaxel snarare än ett snabbkopplings- eller QR-system. Detta använder en axel med stor diameter som skapar en styvare anslutning mellan hjulet och gaffeln, vilket förbättrar styrnoggrannheten kraftigt.

Du bör också se upp för en gaffel och ram som använder ett avsmalnande huvudrör med lägre lager med större diameter och matchande gaffelkrona. Dessa erbjuder förbättrad stelhet och innebär att du kan välja mellan ett större urval av gafflar när du uppgraderar i framtiden. Håll utkik efter en bakväxel som är utrustad med en koppling, till exempel Shimano’s ShadowPlus eller SRAMs typ 2-design. Dessa hjälper till att förhindra att kedjan faller av på ojämn terräng.

Många tillverkare börjar nu montera däck och hjul som kan användas utan innerrör. Dessa rörlösa system kan minska punkteringar och spara vikt. Håll utkik efter orden ‘tubeless ready’ eller ‘tubeless compatible’ på däcksidoväggen. Med risk för att låta som en trasig skiva, kommer fullfjädrade cyklar till det här priset fortfarande troligtvis att äventyras dåligt och vi skulle inte rekommendera dem.

Bäst mountainbike under 10 000 kr

Detta är den magiska summan av pengar där cyklar med fullfjädring med rimligt lätta ramar och välkontrollerade, justerbara stötar börjar bli tillgängliga. Det är troligt att du fortfarande betalar en liten vikt- eller utrustningsavgift för en jämförbart prissatt hardtail för privilegiet, men de erbjuder extra hastighet, förmåga och komfort i grova nedfarter.

Vid denna typ av pengar bör alla cyklar ha välkontrollerade och justerbara luftfjädrade gafflar, helst med en axel-design och en avsmalnande styrning. Du kommer sannolikt att se justerbar returdämpning för att finjustera hur snabbt chocken sträcker sig efter en stöta och vissa gafflar kommer att ha en spärr som förhindrar fjädringen för att öka effektiviteten vid jämna stigningar. Vissa cyklar kan till och med ha en genomaxel på bakhjulet för förbättrad styvhet. Vi förväntar oss definitivt att se ett modernt 10-stegs drivlina med en kopplingsutrustad växelförare med högre specifikationsutrustning som blir lättare, håller längre och fungerar felfritt.

Bäst mountainbike under 20 000 kr

Till det här priset finns det fortfarande några kompromisser på cyklar med full fjädring, men de börjar försvinna. Du kommer också att börja se några hardtailcyklar som använder lätt kolfiber för sina ramar, medan aluminiumramade hardtailmodeller kommer med utmärkta komponenter som standard.

Längs längdcyklar för korta resor som är avsedda för långdistansritt kommer att vara tillräckligt lätta för att åka hela dagen, medan spårcyklar med längre resor kommer att kunna hantera allvarligt robusta nedfarter och få dig tillbaka upp till toppen utan problem.

Fjädringsenheter kommer att vara av högre kvalitet, med mycket mer dämpningsjustering som erbjuds. Vi förväntar oss definitivt en 1x drivlina vid denna prispunkt. Vissa cyklar kan till och med komma med en droppstolpe som gör att sadeln kan sänkas utan att behöva stanna. Dessa är bra för cyklingsteknisk terräng och ett definitivt plus för de flesta åkare.

Bäst mountainbike under 30 000 kr

För denna typ av pengar ser du sannolikt en uppdelning mellan en kvalitetskolfiberram utrustad med något nedre komponenter eller en aluminiumram utrustad med avancerad växel. Valet är ditt oavsett om du vill fjädra för en kolstomme med komponenter som du uppgraderar när de bärs, eller ett aluminiumalternativ med toppkomponenter som standard.

Cyklar kommer att vara mycket specifika för deras avsedda användning, med ett brett utbud av resealternativ och ramgeometri, men fullfjädrade mönster blir nu vanligt. Hardtails bör vara utrustade med toppkomponenter inklusive de senaste 11-växlade (eller 12-växlade) drivlinorna från Shimano och SRAM.

Droppstolpar kommer att monteras på allt utom de mest dedikerade längdcyklarna. Däck kommer sannolikt i specialgummiblandningar som passar deras användning och slanglös kompatibilitet är givet. Hjulen kommer att vara tuffa men ändå lätta.

Bäst mountainbike över 30 000 kr

Det är runt denna punkt som lagen om minskande avkastning börjar sätta in, eftersom du måste spendera mycket pengar för att gå ner i mycket mer vikt, medan prestationsökningar är mer benägna att begränsas av förarens förmåga än mountainbiken själv. Mer kolfiber betyder mindre vikt, medan komponenter sannolikt kommer att vara av hög kvalitet, lätta och tuffa artiklar från respekterade tillverkare.

Förutom cyklar från stora märken finns det många mindre tillverkare som tillhandahåller specialmaskiner av hög kvalitet. Fjädringsenheter använder extremt högpresterande och justerbara spjäll, ofta med speciella lågfriktionsbeläggningar. Däck kommer att vara mycket anpassade till uppgiften, med mycket dragkraft och hastighet. Hjulen kan börja använda olika konstruktionsmetoder och mer exotiska material som kolfiber för att ge låg vikt och hållfasthet.

Mountainbike hjulstorlekar förklarade

Det brukade vara så enkelt. Mountainbikes hade 26 tum hjul och det var det. Det hade varit så sedan 26-tums strandcruisercyklar först kördes ner i kaliforniska berg och förutom tillfälliga experiment stannade det så i flera år. Sedan började utvecklingsdynamon och marknadsföringsgeniet Gary Fisher skjuta 29-hjul på sina cyklar. Fisher var verkligen inte den första konverteraren men han fick stöd av den enorma tillverkningen, beställningen och försäljningen av Trek Bicycles.

Eftersom de initiala hanterings- och utrustningsfrågorna gradvis ordnades fick 29ers fart och fler och fler märken hoppade så småningom på vagnhjulets vagn.

Ursprungligen trodde man att 29-tums hjul inte var bra för allt, och med det 26-tums stränghållet trasigt, återupplivade andra innovatörer den mellanliggande hjulstorleken på 650b (aka 27,5 tum) i ett mountainbikeformat som potentiellt lovade det bästa från båda världar. Snabbreagerande företag som är ivriga att upprepa den nya mountainbikeförsäljningen som skapats av 29er-hjul, hoppade på den nya 650b-storleken. De nya cyklarna såg bättre ut, hanterade bättre, passade fler människor och fler körstilar och nästan över natten sköt 650b 26-tums hjul till randen av utrotning.

Mer nyligen, tack vare lärdomar som utvecklats under utvecklingen av 27,5-tums hjulcyklar och en våg av extremt kapabla längd-, spår-, all-mountain- och enduro-cyklar som alla har 29-tums hjul på marknaden, har den större hjulstorleken blivit mer allmänt accepterad . Nu anses de vara lämpliga för att åka i stort sett på alla typer av stigar och terräng från snäva och vridna XC-banor till plana nedförsbacke. Förmodligen är det enda stället ett hjul på 29 tum inte utmärker sig på ett pumpspår eller på den lokala smutshoppningsplatsen. Det finns dock fortfarande tvingande skäl för att leta efter 26 tum och 27,5 tum hjul. Så vad är de verkliga skillnaderna i hur hjulstorlekar presterar och vilken är bäst för dig?

26 tum mountainbikehjul

Den ursprungliga hjulstorleken kan ha varit en oavsiktlig standard baserad på strandkryssare, men det har fortfarande mycket att göra för det. Till att börja med betyder fälgar med mindre diameter och kortare ekrar 26-tums hjul kan göras lättare och mer lyhörda än andra storlekar. Det betyder en mer smidig känsla, snabbare accelererande mountainbike på släta ytor.

De kan också göras styvare och starkare också, det är därför vi ser 26-hjul på slopestyle, smutshopp och freeride-cyklar. Nu blir det dock svårare att hitta reservdelar eftersom färre tillverkare tillverkar helt nya 26-tums hjulspecifika produkter. Som sagt, det finns fortfarande en stor 26-tums användarbas som branschen är tillagad för och det är utan att ens överväga begagnad marknad.

På grund av sin mindre storlek träffar de grejer i en brantare vinkel och faller lättare i hål, de klirrar och tappar hastighet snabbare än större hjul i grovt också. De är inte lika stabila styrningar eller lika gripande som 650b eller 29er-format av samma däck heller.

  • Kan göras lättare, styvare och starkare än andra storlekar
  • Massor av befintliga 26-tums hjul, däck, gafflar och cyklar gör reservdelar billiga och enkla att hitta på begagnade webbplatser som eBay.
  • Känns klumpigare och stannar lättare än större hjul i tuff terräng

650b / 27,5 tum mountainbikehjul

29ers gjorde det verkligen lättare för MTB-industrin att införa en tredje hjulstorlek, men vi är fortfarande chockade över hur snabbt 650b accepterades. Det första man ska inse är att hjulen inte är 27,5 tum utan närmare 27 tum. Som ett resultat känner de sig snabbare att accelerera och lättare att snurra runt än ett större 29er-hjul.

Det finns mindre styrtröghet och jämfört med de första iterationerna på 29 tum, är det mindre flex i hanteringen, vilket gör att den känns mer lyhörd och balanserad. 27,5 tum hjul fungerar också bra med långa fjädringsramar och gafflar. 650b-däck rullar fortfarande över ojämn mark jämnare och grepp märkbart bättre än 26-tums ekvivalenter, men inte lika bra som 29-tums hjul.

  • Snabbare accelererande, starkare, styvare och smidigare än 29 tum men märkbart mjukare än 26 tum
  • Hantering och hjulplacering känns mycket mer naturligt än 29er-hjul

29 tum mountainbikehjul

Hjulet som bröt stryphållet på 26 tum ger en helt annan känsla. Eftersom 29-hjul är större är de i allmänhet tyngre och svårare att flytta, men de senaste tekniska framstegen har hjälpt till att mildra dessa problem. Deras storlek och stabilitet innebär också att det har tagit ett tag för mountainbikedesigners att få stora hjulcyklar att hantera på ett roligt sätt och vissa tycker att de fortfarande är svårare att driva på riktigt snäva vrid- eller hopp- och pumpspår jämfört med mindre hjul, alltid åka 27,5 på hjul på den typen av terräng.

Det är också svårare att låta stora hjul och små ramar eller fjädrande fjädring passa ihop. Santa Cruz var den första stora namntillverkaren som släppte en 29-tumsversion av sin vördnadsfulla DH-mountainbike, V10, och överraskade UCI Downhill World Cup-konkurrenterna 2017. Avgörande är att eftersom de inte är så snabba att komma igång och deras jämnhet dämpar känslan av hastighet, känner de sig ofta mycket långsammare än de faktiskt är.

När de väl rullat slog 29 tums däck stenar och rötter i en grundare vinkel och med mer fart så att de lättare rullar över toppen. Den längre kontaktplåstret innebär att ett visst däckgrepp blir bättre eller så kan du köra slickare, snabbare gummi utan att glida. Lägg till sin naturliga extra stabilitet och de är perfekta för att driva raka problem genom hög hastighet.

  • Mjukare, gripigare och mer stabil för bättre kontroll på tuff terräng
  • Långsammare att röra sig men hålla sin hastighet bättre när du väl rullar
  • Vissa tycker att de känner sig besvärliga på snävare, långsammare stigar
  • 27,5 tum och 29 tum hjulmullet mountainbikes

Mullet-cyklar är det senaste avsnittet av hjulstorleksdramat. Även om mullet-mountainbiken inte är helt ny – kommer någon ihåg Specialized Big Hit med ett 26-tums hjul fram och 24-tums hjul på baksidan? – det försöker inte skapa en helt ny storlek; konceptet kombinerar de två mest populära storlekarna på en mountainbike. Mittemot den traditionella förståelsen av en mullet (lång bak, kort fram) har mulletcyklar det större 29-tums hjulet bultat fram och det mindre 27,5-tums hjulet på baksidan.

Detta hävdar många gör mountainbiken betydligt bättre att åka med de fördelar som mest känns för tyngdkraftsmatade discipliner. Det större framhjulet har inte bara bättre rullningsegenskaper – hur lätt det kommer över stötar jämfört med mindre hjul – och är mer stabilt i hastighet tack vare gyroskopiska effekter av ett större omkretshjul.

Det bakre 27,5-hjulets ökade manövreringsförmåga gör det lättare att starta svängar och hjälper mountainbiken att känna sig snygg. Kombinera detta med stabiliteten hos ett större framhjul och vissa hävdar att mullmountainbiken är svår att slå.

  • Stabilitet hos större framhjul, kurvtagning och smidighet hos det mindre bakhjulet
  • Perfekt för tyngdkraftsmatade discipliner

Hjulstorlekar för barn

Tillsammans med de traditionella vuxna mountainbikehjulstorlekarna finns det också en mängd barnmountainbikehjulstorlekar. Från 12 tum upp till 27,5 tum, är storleken på hjulen anpassad till storleken på mountainbikeramen och barnet som kör den.

Hur man väljer rätt hjulstorlek

Så var passar du in i den här tre ringcirkusen och vilken diameter ringer du för din cykling? Om du letar efter en 26-tums hjulmountainbike kan du kämpa för att hitta en helt ny modell som är avsedd för allt annat än fritidscykling eller väldigt lätt på väg.

Även om vissa tillverkare fortfarande erbjuder sina slopestyle-, smuts- eller freeride-cyklar med 26-tums hjul – eftersom det är det starkaste alternativet – kommer du troligtvis inte att se modeller utöver dessa nischdiscipliner med de minsta hjulen. Det finns en mängd begagnade cyklar med 26-tums hjul och delarna som underhåller dem på webbplatser som eBay, så om ditt hjärta är inställd på en eller din budget dikterar att 26-tums hjul är ditt enda alternativ, förtvivla inte.

Bara för att större hjul nu har visat sig ge stora fördelar betyder det inte att mindre hjulcyklar är dåliga. I själva verket borde du kunna plocka upp en toppmountainbike med massor av teknik som droppstolpe, anständigt drivlina, sorterad fjädring och bra geometri för inte mycket pengar. Men 27,5 tum och 29 tum hjul dominerar nu marknaden inom olika discipliner och du hittar antingen hjulstorlek för vilken budget som helst. Det är möjligt att plocka upp fyndiga mellan- och storhjuliga cyklar helt nya från Calibre, Voodoo, Vitus och Jamis.

Mountainbike-kedjor

Groupset-märket och antalet växlar dikterar vilken typ av kedja du behöver. I allmänhet krymper avståndet mellan kuggarna när kugghjulet ökar och kedjan blir också smalare. På grund av detta bör du bara köra en kedja som är utformad speciellt för antalet kuggar på din kassett – använd inte en 9-växlad kedja på en 10-växlad drivlina eller en 11-växlad kedja på en 12-växlad drivlina. Vissa kedjor är jämnriktade och behöver monteras i en viss orientering, så kontrollera vid installation.

Dyrare kedjor har ofta mjukare, mer hållbara och korrosionsbeständiga beläggningar och sparar vikt med ihåliga länkar och stift. Med detta i åtanke är kedjor den första delen av en drivlina som slits ut, så det är ofta bäst att investera i en mellankedjekedja.

Mountainbike derailleurs

Växelförare är komponenterna som flyttar kedjan mellan kuggar på kassetten och kedjedrev på vevpartiet. Varje varumärke erbjuder sin egen design, men principen är i allmänhet densamma. När den trycks ned drar eller släpper växeln en kabel som flyttar växeln, spårar ur kedjan och placerar den i en annan växel.

Kablar är inte längre det enda sättet att kontrollera växelförare. Shimano erbjuder elektroniskt manövrerade växlar på XTR Di2 såväl som XT Di2, som använder elektriska ledningar anslutna till växlarna. SRAM: s AXS-gruppuppsättningar är helt trådlösa.

Mountainbike växlar

Som tidigare nämnts används växelspakar för att manövrera en mountainbikespärrar. Shimano och SRAM använder olika mönster, och medan de alla växlar, har de var och en ett särskilt sätt att göra det.

Medan de är mekaniskt olika, erbjuder både SRAM och Shimano ‘trigger shifters’. Det här namnet är lite vilseledande eftersom båda företagen har förfinat spakens ergonomi för att flytta båda spakarna med tummen, snarare än att förlita sig på ryttarens index eller “trigger” -finger. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att den tillåter en åkare att växla och samtidigt hålla pekfingrarna på bromshandtagen.

SRAM erbjuder två system för sina mekaniska växlar, Trigger och Grip Shift. Utlösarsystemet är vanligare. Grip Shift fungerar som en gasreglage, vridande fram och tillbaka för att växla. Detta system har tappat popularitet de senaste åren men har fortfarande en lojal följd av längdskidåkning eftersom systemet är väldigt lätt och gör att förare snabbt kan flytta över kassetten.

SRAM AXS introducerade en ny design med tre knappar, varav två manövreras av en paddel som vaggar upp eller ner, varav den tredje är en knapp på baksidan – knapparnas funktion kan anpassas i SRAMs dedikerade app.

Shimano’s Di2 använder också elektroniska omkopplare och kan också anpassas via dess app. Di2 kan till exempel använda Shimanos Synchro Shift-teknik, som gör att föraren kan använda en enda växelspak för att styra fram- och bakväxlarna. Systemets dator växlar in i optimal kedjedrev och kassett för att hålla förarens kadens relativt konstant.

Mountainbike-gruppset

En grupp, gruppo / groupo eller gruppset är alla sätt att beskriva samlingen av delar som utgör en mountainbikes drivlina. Komponenterna inkluderar växlar, vevparti, bottenfäste, fram- och bakväxlar, kedja och kassett. Bromsar ingår ibland i komponentserier, men för den här artikeln ska vi hålla oss till de artiklar som ingår i drivlinan.

Den här guiden är utformad för att förklara komponenterna i en grupp och de olika alternativen som erbjuds av de två huvudtillverkarna: Shimano och SRAM. Det är vanligare att se kompletta gruppuppsättningar på vägcyklar. När det gäller mountainbikes blandar och matchar varumärken vanligtvis delar från olika grupper – och i vissa fall olika märken – för att passa mountainbikeens avsedda användning och uppnå en specifik prispunkt.

Liksom de flesta komponenter varierar gruppuppsättningar i pris mycket. Så vilka fördelar medför dyra gruppgrupper?

Gruppens vikt

En lättare mountainbike kommer alltid att accelerera, klättra och bromsa bättre än en tyngre, men utan att offra styrkan måste något ge. Oavsett om du tittar på mountainbike-drivlinor, hjul eller till och med kompletta cyklar, är minskad vikt ofta den viktigaste faktorn i ökade kostnader. Generellt, med mountainbikegrupper, ju mer du spenderar desto lättare blir de. Ofta är gruppuppsättningsplatåernas prestanda på andra nivån uppifrån, med minskad vikt som orsak till den extra kostnaden.

Till exempel är skillnaden mellan Shimanos två översta nivåer, XT och XTR, cirka 300 g (exklusive bromsar), medan skillnaden mellan SRAMs flaggskepp XX1 Eagle och andra nivå X01 Eagle-drivlinor är närmare 46g (exklusive bromsar och bottenfäste).

Dessa viktskillnader är resultatet av dyrare material och raffinerade eller mer tidskrävande tillverkningsprocesser. Förutom ytterligare bearbetning, hålborrning och hög precision använder dyra komponenter ofta material som kolfiber, titan, lätt aluminium och keramiska lager för att uppnå klassledande låga vikter.

Gruppens hållbarhet

Om du spenderar mer pengar på en mountainbikegrupp kan du förvänta dig att det överlever ett billigare alternativ. Hållbarhet förbättras med priset, men vår erfarenhet är att hållbarhet också platåer på andra nivåerna. XT för Shimano och X01 för SRAM. I vissa fall kan komponenternas hållbarhet faktiskt minska på det dyraste alternativet, där absoluta viktbesparingar ibland trummar produktens livslängd.

De dyrare tekniska komponenterna är byggda med större precision, förfining och material som lämpar sig för längre livslängd. Detta är uppenbart under derailleurs och shifters, där de billigare alternativen kommer att utveckla lek och slop övertid, medan bättre delar ofta förblir som nya under många års användning.

Bärföremål, som kassetter och kedjedrev, är dock ofta motsatsen till detta. Billigare alternativ är gjorda av tyngre, men mer hållbara stål, medan de dyrare versionerna är gjorda med lättare, men mjukare, aluminium- och titanmetaller.

Gruppens prestanda

Förutom fördelarna med minskad vikt hittar dyrare mountainbikegrupper andra sätt att öka prestanda. Mest märkbart erbjuder alternativ med högre priser en smidigare, mer exakt och snabbare växling mellan växlar.

Detta inkluderar minskad ansträngning vid spaken, något som blir uppenbart när du har varit på mountainbiken i några timmar. Det är ett område där elektroniska växlar kommer att sätta ett nytt riktmärke – ultimat precision och hastighet med ett enkelt tryck på en knapp. Ett annat exempel på prestanda är ökad vevaxelstyvhet för att ge skarpare växling och effektivare kraftöverföring från pedalerna till bakhjulet. Detta uppnås med mer komplexa konstruktioner och material som ökar styrka och styvhet utan att lägga till vikt.

Ytterligare funktioner hos gruppuppsättningar

Förutom att erbjuda extra växlar är det vanligt att de dyrare grupperna erbjuder ytterligare funktioner. Kopplingsutrustade bakväxlar, som Shadow RD Plus från Shimano eller Type-3 rullager från SRAM är ett exempel på en teknik som erbjuds i dessa företags gruppsatser, från Deore och NX Eagle och uppåt. Kopplingen håller kedjan spänd, vilket förbättrar förskjutningen över ojämn terräng, håller drivlinan tystare och minskar sannolikheten för att tappa en kedja.

Komponenter i ett mountainbike-gruppset

Mountainbike vevsats

Mountainbike vevsatser kan delas in i tre kategorier efter deras antal kedjedrev.

Trippel drivlina

Den första är trippeln – den gamla klassikern. Som namnet antyder består den av tre kedjekransar, den största är ofta en 42- eller 44-tands yttre ring. Den mellersta ringen är vanligtvis en 32 eller 34 och den minsta, inre ringen, är ofta en 22- eller 24-tand.

Denna installation kan erbjuda det största utbudet av växlar, men det finns betydande redundans när det gäller utväxling. Tvärkedjning är också ett problem med en trippel om den lägsta eller högsta kedjedrevet väljs med det motsatta lägsta eller högsta kedjehjulet på kassetten.

Vevsatser med tre kedjedrev finns inte på moderna avancerade mountainbikes. De försvinner från nybörjarmarknaden och dubbla och enkla drivlinor blir snabbt den mest önskade installationen och den nya normalen.

Dubbel drivlina

Vevsatser med två kedjedrev passerade trippeln som den mest populära mountainbike-vevsatsen när SRAM och Shimano introducerade 10-delade drivlinor. Dubbla vevsatser erbjuder ett smalare växelområde med mindre överlappning än en trippel.

De använder en mindre inre ring (22- till 28-tand), medan den större utvändiga kuggen erbjuder ett redskap som i allmänhet passar för snabbare cykling (34- till 36-tand). Dubbla vevsatser finns från nybörjade cyklar till avancerade modeller men deras popularitet är också på väg att avta.

Enkeldrivlina

Den mest betydande trenden för mountainbike-drivlinor under de senaste fem åren har varit rörelsen mot breda drivlinor med ett enda kedjedrev. Vanligtvis kallad en ‘1x’ (en efter) har detta arrangemang varit populärt på utförsåkning i flera år, där stora växelområden inte behövs och kedjesäkerhet (det vill säga inga tappade kedjor) är mycket viktigt.

Efter SRAMs lansering av XX1 och introduktionen av efterföljande breda 1 × 11- och 1 × 12-grupper, har den enkla drivlinan nu blivit den nya normen på hög- till medelnivå mountainbikes och finns alltmer vid inträde nivåcyklar också tack vare introduktionen av SX Eagle och NX Eagle 12-delade drivlinor.

Kedjedrevets storleksintervall varierar mycket, beroende på den avsedda användningen, från 38-tandade kedjekransar för starka terrängcyklar till 28- och till och med 26-kedjekedjor på vissa fettcyklar. De flesta cyklar med 1x drivlinor kommer med 32- eller 30-tandade kedjedrev.

Ett viktigt attribut för 1x drivlinor är användningen av en kedjedrev med höga, opramade tänder (eftersom det inte finns något behov av att växla mellan kedjedrev) och alternerande tandbredder som matchar kedjans inre och yttre länkar. Båda dessa funktioner är utformade för att hålla kedjan på plats utan hjälp av en framväxel eller kainguide. Genom att ta bort framväxeln och motsvarande växelreglage är en enkelring drivlina mindre komplex och lättare. Många nybörjare har 1x drivlinor lättare att använda också.

Mountainbike-fäste

En vevsats tar dig inte så långt utan lager att snurra på. Dessa lager är pressade eller gängade i mountainbikens bottenfäste. Bottenfästen finns i en häpnadsväckande uppsättning konfigurationer.

Mountainbikekassetter

Kassetter finns i ett stort antal storlekar och hastigheter. Liksom vevpartiet bestäms kassettval ofta av mountainbikens avsedda körstil och pris. Mountainbikekassetter finns i 7- till 12-delade versioner. De kallas vanligtvis av de minsta och största kuggarna för att ge en indikation på det totala intervallet, t.ex. 11-32t eller 10-50t.

Bortsett från nedförsbacke, som ofta använder kassetter med mycket smal räckvidd, föredrar de flesta mountainbikes en kassett med en bred spcykling av växlar för att göra det lättare att klättra. De vanligaste serierna på cyklar med dubbla eller tredubbla vevsatser är 11- till 34- eller 36-tands. Enkel-ring drivlinor går mycket bredare, med SRAMs 12-växlade Eagle-märkta drivlinor ger upp till 10-52t spcykling (11-50t på SX och NX Eagle), medan Shimano erbjuder ett 11-46t intervall på sin 11-växlade SLX och XT-grupper och ett 10-51t-alternativ på de senaste 12-växlade XTR-, XT- och SLX-grupperna.

Tips inför köp av mountainbike

Om du är ny på MTB eller en vägkörare som letar efter spänningen att slå på smutsen och åka terräng, är det praktiskt att veta vad du ska leta efter när det gäller att hitta rätt mountainbike. Så kolla in våra bästa tips om hur du hittar den perfekta åkturen för att bli spårklar.

Köp rätt storlek

För det första är allt annat sekundärt till rätt ramstorlek. Men lita inte på den angivna storleken – medan många företag byter till små, medelstora och stora istället för alltmer felaktiga siffror (sätesrören har krympt även när ramarna blir längre) finns det ingen standardiserad uppfattning om vad till exempel utgör stor. Ett varumärkes stora kan matcha ett annat medium.

Istället vill du se till att din mountainbike passar dig. Leta efter (och kontrastera) måtten på räckvidden (avståndet från sadeln till stängerna) och stacken (avstånd från vevens centrum till mittröret) och var inte rädd för att gå längre än med en mountainbike. En lång främre triangel sätter axeln längre fram, så att du kan väga den (för grepp) utan att riskera att gå rakt över stängerna vid första kollisionen. Det hjälper också till att klättra genom att hålla framhjulet planterat.

Gå bara inte så länge det finns ingen överblick. Du behöver bara ett par centimeter. Ett kort sätesrör ger bra överraskning och det bästa handlingsutrymmet, men se till att du fortfarande kan få full pedalhöjd utan att förlänga sadelstolpen. Observera att 29ers har högre fronter och att körpositionen kan justeras betydligt med alternativa stammar, barer och sadelstolpar.

Välj hjulstorlek

Diametrarna har avgjort till ett enkelt, binärt val av 27,5 tum (650b, aggressivt spår och nedförsbacke) eller 29 tum (XC och spår). Men bredformade Plus-storlekar och den senaste trenden mot 29-hjul i nedförsbacke lerar vattnet.

Medan starka, styva och lätta (ish) 29 tums utan tvekan kommer att bli vanligare de närmaste åren – tillsammans med lämpliga däck och ramar – för närvarande är valet i stort sett detsamma: gynnar större bågar för stora mil eller mindre, starkare för krossande spår. Plusstorlekar kan verkligen löna sig på hardtails, men de är känsliga för däcktryck och det finns en viss fråga om de verkligen är här för att stanna.

Välj hardtail eller full-fjädring

Bakre chock, lager, länk och extra tillverkningskomplikationer av full fjädring kostar allt. Följaktligen kommer du sannolikt att få en bättre reservdelsspecifikation på en hardtail över en full-fjädring-mountainbike till samma pris. Du har mindre underhåll och färre saker att gå fel också. Å andra sidan är fullfjädring-cyklar nu mer avancerade än någonsin, så deras fördelar kan fortfarande uppväga deras nackdelar. Det finns inget behov av att avfärda heller, men glöm att behöva “lära” på en hardtail innan du får “en stor mountainbike” – det är en myt. Den här är verkligen preferens.

Var inte besatt av vikt

Vikt är viktigt, men off-road, styrka är marginellt viktigare. Flimsy har ingen plats när slumpmässiga stenar, rötter och spår kan ta tag i dig från alla vinklar – styrnoggrannhet, kurvtagning och självförtroende drabbas och drar ner hastigheten med den. Det är bättre att bära några extra kilo och hålla mountainbiken ur häcken. Och ut ur verkstaden också.

Akta dig för prydnadssakerna

Låt dig inte luras av en trevlig bakre mech (derailleur): det är vanligt att dessa är speciella för att hjälpa till att sälja mountainbiken. En kvalitetsmekanism är viktig, men det är också växlarna och vevarna – även kedjekransarna är inte så långt efter. Var medveten om att komponenter med lägre specifikationer är tyngre, mer rudimentära och inte värda att betala en premie för, så ta med din plan för framtida uppgraderingar. FSA har en mängd olika MTB-komponenter tillgängliga.

Välj fjädringskvalitet, inte kvantitet

Kontrollera recensionerna av gafflarna och chockarna (på full fjädring) på mountainbiken du tittar på, och använd tillverkarens webbplats för att få exakta modeller. Observera att OE-enheter (originalutrustning) kan vara annorlunda (ofta lägre) än liknande eftermarknader. Kvalitetsdämpning och en anständig luftfjäder kommer att göra mycket mer för dig än någon extra resa.

Leta efter framtidsskyddad design

Kontrollera om det finns aktuella / populära axeldiametrar och avstånd, plus headset, bottenfäste och till och med sätesstolpdiametrar – du kommer till exempel att kämpa för att få den alltmer populära droppstolpen (för att ändra sadelhöjd direkt). Intern dirigering för “smyg” -droppar är också önskvärd, men vad den interna växelkablarna / bromsslangarna får i utseende kan den förlora i buller och underhåll.

Håll lite budget tillbaka

Du kommer att dra nytta av en dedikerad trailhjälm, med större täckning, starkare konstruktion och anständig topp. Du kanske också vill ha en ryggsäck, plus glasögon för att avvärja flygande crud. Sedan finns det klibbiga skor för platta pedaler eller mountainbikespecifika skor, klossar och klämlösa pedaler.

Du kanske också vill ha nya däck som passar din terräng, eller helt enkelt för att OE-däck kan använda hårdare, billigare föreningar och / eller tyngre stålpärlor än namnen på eftermarknaden. Du kanske också vill ställa in din utrustning och nästan säkert att anpassa formen och storleken på din cockpit.

 

Vanliga frågor om Mountainbikes

Vilket är det rekommenderade MTB däcktrycket?

Terrängdäck är vanligtvis markerade med ett tryckintervall: från det minsta som stöder en åkare med genomsnittlig vikt till det absoluta maximala som däcket kan hålla. Överskrid inte maxvärdet när däcken är märkta med ett intervall. Om ditt däck inte har sidoväggsmarkeringar, se ett däcktrycksdiagram från mountainbikedäcktillverkaren och gör ditt eget beräknade beslut baserat på val av däck och ryttarens vikt.

Vilka däck ska jag köpa för just min körstil?

Cross Country (XC) cykling

Längdåkare tenderar att leta efter snabbt rullande däck, med mjukare / mindre vred och en smalare däckbredd. Dessa däck maximerar prestanda under förhållanden som inte är alltför krävande, som vanliga stigar och gräs. Under våta förhållanden kan XC-ryttare titta på att byta däck till smalare profiler, vilket gör att de kan öka lera. De kan också flytta till större profilknoppar för att öka dragkraften.

Trail och Enduro cykling

Trail- och “Enduro” -körning kräver däck med mer grepp och mer hållbarhet än terrängdäck. Dessa däck tenderar att använda mjukare föreningar som “fastnar” på steniga ytor bättre, medan den bredare profilen bättre hanterar mer extrem kurvtagning.

Vilken är den bästa mountainbiken för mig?

Vissa ”full-fjädringers” är utformade som spårklara allroundmaskiner som passar de flesta nya och erfarna fritidscyklister. andra är mer specifikt skräddarsydda för tävlingsdiscipliner som längdåkning (XC), Enduro och utförsåkning (DH); medan ännu fler är byggda för att ta monsterhits från freeride (FR) eller mountainbikeparkcykling.

Framsteg inom fjädringsteknologi innebär att de senaste full-bounce riggarna är lättare, effektivare, mer tillförlitliga och bättre valuta för pengarna än någonsin tidigare – men med oändliga variationer i körlängd, avsedd användning, komponentstyrka och fjädring design, här är en kort guide till hjälpa dig att förhandla om full-fjädring labyrint.

Ska jag köpa en mountainbike i kolfiber eller aluminium?

Beslutet mellan en kol- eller aluminiumram kommer delvis att bestämmas av hur mycket du kan spendera. Kolcyklar är i allmänhet mycket dyrare. Innan du gör pengar är det värt att tänka på vilket material som passar bättre för den cykling du ska göra eftersom skillnaderna mellan de två materialen betyder att de båda är bra på olika saker.

  • Vikt- Även om kol i allmänhet är lättare än aluminium, är skillnaden inte alltid lika viktig som den kan vara på en vägmountainbike. Kolfiberramar är utmärkta för längd- eller enduroturer där du vill minimera vikten vid stigningar. Men lite extra heft kan vara en tillgång för utförsåkning.
  • Torsionsstyvhet – Detta är den tillåtna flexibiliteten när du trampar pedalerna – ju större vridstyvhet, desto större kraftöverföring. Kolramar känns vanligtvis mycket styvare än aluminium och därför mycket snyggare. Bra om du är intresserad av hastighet över relativt släta ytor. För mer ojämn terräng och aggressiv cykling kan flexen i en aluminiumram ge en mer förlåtande åktur.
  • Komfort – Strukturen på en kolfiberram absorberar några hårdheter på grova stigar. Denna dämpande effekt, i kombination med den lägre vikten, gör att många åkare hävdar att de känner sig snabbare och bekvämare på kol, särskilt över långa sträckor. Det är dock värt att notera att om en kolfiberram överskrider din budget kan du fortfarande dra nytta av om du byter ut styret och sadelstolpen för kol.
  • Styrka – På moderna mountainbikes är det inte mycket skillnad mellan kol och aluminium men det är värt att nämna här eftersom kol tidigare har haft lite dåligt rykte. Förbättringar i tillverkningsmetoder innebär att en ram av god kvalitet kan överleva en aluminium förutsatt att den tas om hand. Naturligtvis är inget oövervinnligt och under extrem stress, båda kan potentiellt gå sönder, om än på olika sätt.

Är skivbromsar bättre på mountainbikes?

Skivbromsar är mycket mer tillförlitliga, särskilt i dåligt väder där fälgbromsar skulle kämpa för att ta tag i hjulet. De klarar också mycket bättre med smuts och smuts där fälgbromsar skulle bli igensatta. Men om du är nybörjare ska du inte utesluta fälgbromsar ännu. Fälgbromsar är lättare och lättare att underhålla än skivbromsar. De brukar också kosta mindre. Om du köper din första mountainbike och inte är redo att betala extra för skivor är det en bra idé att kontrollera om ramen är kompatibel med skivor så att du kan uppgradera senare om du vill.

Vilken typ av fjädring är bäst?

Chocken är komponenten i det bakre fjädringssystemet som absorberar stöten när du kör över stötar och utanför spårfunktionerna. Om du bestämmer dig för att en fullfjädrad mountainbike är rätt mountainbike för dig, måste du välja mellan två typer av bakstöt – spole eller luft. Precis som den främre fjädringsgaffeln kommer den bakre chocken att tillåta en mängd körning och du bör kontrollera att detta är lämpligt för den typ av cykling du ska göra innan du köper.

Luftchocker är populära eftersom de är lättare än spiralchocker och lätta att ställa in och justera. Om din vikt förändras avsevärt, kan du finjustera mängden “sag” som krävs med en chockpump. Eftersom de i huvudsak är ett tryckluftssystem kan luftchocker vara utsatta för väderförhållanden som värme, fuktighet och höjd, så det är lämpligt att kontrollera och justera ofta.

Spolchocker är vanliga på mountainbikes i nedförsbacke eftersom de känns mer konsekventa och grundade för ryttare som hanterar långa, tekniska nedfarter. Fans av spolchocker hävdar att de känner sig mer plysch och smidig. De är också enkla att underhålla – du kan passa och glömma. Det finns dock en viktstraf och de är mindre justerbara än luftchocker. En betydande viktförändring innebär att du måste passa en ny fjäder.

Vilken storlek på min mountainbike behöver jag?

Förhoppningsvis har du nu en aning om hur mycket du vill spendera och vilken typ av mountainbike du behöver. Se till att du söker i våra recensioner för att se de cyklar som har högst poäng i en viss kategori och när du har skapat en kortlista är det dags att se till att du får rätt ramstorlek. Detta är ett viktigt steg och kan göra stor skillnad för hur mycket du kommer att njuta av din nya mountainbike.

Även om vi rekommenderar att du läser upp guide är det ofta bäst att gå ner till din lokala mountainbikebutik för att prova den mountainbike du tittar på personligen. Kom ihåg att mountainbikestorlek varierar mellan märken, så om en medelstor mountainbike från ett märke passar dig bra betyder det inte automatiskt att ett annat märkes medium kommer att göra.

Om möjligt, försök att ordna en testtur så att du kan se hur mountainbiken känns på leden. Många varumärken har demodagar där de tar med sig hela sortimentet för potentiella kunder att prova. Som en allmän regel, om du är ute efter en avancerad mountainbike, kommer många butiker gärna att anpassa vissa komponenter som sadel, däck eller grepp till de du föredrar om det betyder att de kan täta en affär.

Med mountainbikebutiker online eller direktförsäljning får du inte möjlighet att prova innan du köper, men de flesta har en robust returpolicy om du inte är nöjd med passformen för din nya maskin.

Vilka är de bästa kuggarna på en mountainbike?

Utbudet av kugghjul som är tillgängligt för dig kommer att ha stor inverkan på din njutning av cykling så det är viktigt att få rätt. Vill till exempel överväga ett högre intervall om du tror att du klättrar mycket så att du inte blir trött och frustrerad.

Startcyklar levereras ofta med en trippelkassett, vilket betyder tre kuggar på kedjesatsen (frontkassett) så att du har så stort växelutbud som möjligt för att cykla mer effektivt när du bygger din kondition.

Den vanligaste kedjesatsen för hardtail mountainbikers är en dubbel, vilket innebär att det finns två kuggar på framsidan. Detta är ofta ihopkopplat med en tioväxlad kassett på baksidan, som har tio kuggar, även om elva hastigheter blir vanligare. En dubbel bör ge de flesta förare tillräckligt med räckvidd för att kunna tackla även de svåraste stigningarna.

Det blir allt vanligare på nyare mountainbike-ramar för att se en en-by, vilket bara betyder en enda ring fram. Att ha en en-by tar bort behovet av en framväxel – en mindre för att underhålla, en sak mindre att bli igensatt av lera och mindre risk att tappa kedjan när du växlar. Detta är särskilt attraktivt för aggressiv utförsåkning när du inte klättrar mycket. Du ser ofta detta ihop med en tolv-hastighetskassett.

Vilken hjulstorlek är bäst för mig?

Det fanns en tid då alla mountainbikes byggdes med 26 tums hjul. Numera finns det tre storlekar att välja mellan, var och en mer lämpad för en annan körstil.

  • 26 tum – Lättare och smidigare, 26 tums hjul är populära på smutshoppcyklar men blir allt sällsynta annars. De är mindre så vissa hävdar att detta är starkare och därför mer lämpligt för att slå i backen. Den kompakta storleken betyder också att de är bra för smala, tekniska spår. Men mindre hjul rullar inte över hinder lika lätt som större, vilket innebär att den totala hanteringen kan kännas mer krånglig.
  • 27,5 tums – även känd som 650b, 27,5 tums hjul har samma snabba acceleration som 26 tums, men de är mycket bättre på att rulla över hinder så att hanteringen känns mycket mer självförtroende. De har snabbt blivit populära som en perfekt kompromiss mellan 26 tums och 29 tums, vilket ger dig det bästa från två världar.
  • 29 tums- Den större diametern innebär att du enkelt kan rulla över hinder som en tank och hålla fart över avståndet. Större däck betyder ökat grepp och stabilitet vilket är förtroendefullt för nybörjare. Men större betyder tyngre och en större diameter betyder att det kommer att ta längre tid att komma i fart och du kommer att känna dig mindre smidig på smala stigar.

Vilka olika typer av mountainbikes finns det?

Cross country. Längdcyklar (ibland förkortade till XC) handlar om att täcka mark snabbt, oavsett om det är i en tävling eller bara på en stor dag ute i bergen. För tävlingsanvändning är hardtails fortfarande föredragna av många, men design med full fjädring blir mer populär. De brukar ha cirka 80–100 mm rörelse i båda ändarna, vanligtvis utrustade med en spärrbrytare som hjälper till att förhindra att fjädringen tränger energi på jämnare spår.

Längdcyklar tenderar att använda 29-hjuliga hjul med större diameter, kombinerat med lätt trampade, lågvolym och snabbvalsande däck för maximal hastighet. De brukar använda brantare huvudvinklar i kombination med längre stammar och smalare stänger för snabb reaktionshantering och för att placera föraren i ett effektivt trampläge.

Nackdelen med denna typ av geometri är att det kan göra cyklar svårare att kontrollera på brantare nedfarter, särskilt när de kombineras med kortare fjädring och smalare däck. Billigare längdcyklar kommer att använda legeringsramar, men kol är standardvalet för förstklassiga racercyklar. De tenderar att ha ett mycket brett utbud av kugghjul för att möjliggöra brant stigning samt en hög toppfart.

Trail. Det här är den mest populära mountainbikestilen eftersom den kan användas till nästan vad som helst. Terrängcyklar har mer avslappnade vinklar för att ge större självförtroende vid nedstigning och kit som är utformat för att hantera mer straff. De använder kortare stjälkar och bredare styr för att förbättra kontrollen i hastighet, medan däcken kommer att ha en mer aggressiv slitbana. Trail hardtails, ibland kända som hardcore hardtails, kommer att använda starka ramar anpassade till en gaffel på cirka 130-150 mm resor.

Spårcyklar med full fjädring kommer att använda var som helst mellan 130-150 mm körning i vardera änden. Aluminium är valet av rammaterial för billigare cyklar, medan toppmaskiner använder kolfiber. Några fler boutikrambyggare kan använda stål. Dubbla kedjekransar har till stor del fallit ur favör och har ersatts med 1x-drivlinor som erbjuder ett brett växelsortiment med enklare underhåll och bättre prestanda.

Trailcyklar kan använda antingen 29- eller 650b-hjul. Som regel är 29 tum hjul mer stabila, medan 650b ger en mer involverande och dynamisk körning. Du kan också stöta på plus däck, som parar ihop ett hjul på 650b med en bredare fälg utrustad med ett stort volym (vanligtvis 2,8 tum eller mer) däck. Det kallas på olika sätt ‘6Fattie’, ’27 + ‘och’ 650+ ‘och påstås ge mycket bättre grepp.

Enduro är ett racingformat där nedstigningarna är tidsinställda, men du måste fortfarande trampa dig själv runt banan. Det betyder att dessa cyklar är utformade för att prestera exceptionellt bra i branta och svåra stigar men är fortfarande lätta och effektiva för att trampa tillbaka till toppen. Enduro-cyklar tenderar att ha mer resor än ”vanliga” trailcyklar och är nästan uteslutande fullfjädrade. De flesta använder cirka 160-170 mm färd i vardera änden, ihopkopplade med tuffa hjul och förstärkta däck.

Fjädringsenheterna som de använder är vanligtvis fortfarande luftfjädrade men tenderar att vara tyngre med ett brett spektrum av dämpningsjusteringar för att ställa in deras utförande. Spolchockar får en viss fördel igen för sin tillförlitlighet och konsistens för långvarig hårdkörning.

Vissa cyklar har fjärrkontroller som gör att du kan ändra mountainbikens geometri och färdas mellan nedför och uppåt. Tänk på att detta lägger till vikt, komplikation och ytterligare potentiella felpunkter. Numera har de flesta cyklar en 1x-drivlinje och en kedjestyrning för att förhindra att kedjan faller av. Enduro-cyklar kallas också ”all mountain” -cyklar eftersom de är perfekta för att åka i bergiga och tekniska terräng.

Downhill. Som namnet antyder handlar dessa cyklar om att göra en sak; går ner branta och tekniska spår väldigt, väldigt snabbt. De har cirka 200 mm färd i båda ändarna, ofta med spiralfjädring som är optimerad för ren dragkraft och stöd snarare än trampförmåga.

För att klara de enorma krafterna som cyklarna sätts under, har gafflarna ben som sträcker sig ovanför huvudröret och är sedan stagade ihop, känd som en “dubbelkrona” eller “trippelklämma” gaffel. Återigen är aluminium valet för billigare cyklar, medan pro-level maskiner kommer att vara kol.

Elektrisk MTB. Elektriska mountainbikes blir verkligen mycket populära, och det är nu möjligt att hitta modeller som motsvarar alla discipliner som anges ovan. E-cyklar innehåller en motor och ett batteri som ger en boost till din trampingång. Assistansnivån justeras vanligtvis via en styrenhet vid mountainbikens styr.

Dessa cyklar är betydligt tyngre än deras icke-motoriserade motsvarigheter men kan göra det lättare att klättra uppför de brantaste lutningarna. Tänk inte att åka på e-mountainbike är en bit tårta men de kan ge ett träningspass som många proffs använder för att träna med. I själva verket kan e-cyklar låta dig komma åt cykling och platser som du inte brukar tänka dig att gå på en icke-motormountainbike.

Även om det kan verka som många olika typer, finns det ännu fler nischer i världen av mountainbike. Här är några fler som du kan stöta på:

Fethjulad MTB. Dessa använder enormt stora däck som körs vid mycket låga tryck för att ge dragkraft på snö eller sand. De är populära bland äventyrsförare som går utanför misshandlad spår eller människor som vill ha något som ser riktigt annorlunda ut. De är vanligtvis styva och har många rackfästen för att bära redskap.

Dirty jumping MTB. Som namnet antyder är dessa avsedda för att slå hopp eller pumpspår. De använder tuffa ramar som är lätta att flytta i luften, korta gafflar och har ofta bara ett växel för enkelhetens skull.

Enkelväxlad. Dessa cyklar är populära bland masochister och har bara en växel. Bristen på rörliga delar innebär att de är enkla att underhålla och många människor gillar att köra dem genom vintermånaderna för att förhindra att en annan mountainbike slits ut. De kan vara väldigt billiga men många är också dyra, exotiska cyklar byggda av nischanpassade rambyggare. De är vanligtvis hardtails eller helt styva.

Hur mycket fjädring behöver jag på mountainbike?

Resan är det maximala avståndet som din främre fjädringsgaffel kan komprimera. Mer resor innebär mer stötdämpning, men det betyder också att du måste använda mycket mer energi om du vill gå snabbt på lägenheten. Därför är cyklar med långa resor mer lämpade för grova nedförsbackar medan du förmodligen vill ha mindre resor för längdåkning eller terrängkörning.

Kort fjädring

Något mindre än 120 mm kallas också ‘kort resa’. Om du åker på släta stigar, eldvägar eller asfalt och vill kunna klättra effektivt, ger en mountainbike med kort resa dig all stötdämpning du behöver. Men på snabba nedfarter och spårfunktioner kan mindre körning göra att styrningen känns krånglig vilket kan slå ditt självförtroende.

Lång fjädring

”Långfärd” täcker allt från 120 ända upp till 200 mm färd. Gå på en mountainbike med lång resa om du vill ta snabba nedförsbackar i tuff terräng med tillförsikt. Inte bara drar du nytta av mer dämpning utan du känner också mer kontroll. Ju längre resa, desto lämpligare är mountainbiken för att gå ner.

Justerbar fjädring

Vissa framgafflar kan justeras i farten för större mångsidighet. Det betyder att du kan “låsa ut” fjädringen om du står inför en lång stigning eller åker på asfalt mellan spår och sedan slår på den igen när du kommer tillbaka till de grova grejerna.

Sammanfattning av köpguide för Mountainbikes

En riktigt stor välsignelse för alla cyklar som kommer att spendera mycket tid på att cykla i klassiska svenska förhållanden är en uppsättning bromsar som fortfarande fungerar när de är våta. Det betyder att skivbromsar i bilstil monterade på hjulets nav är oändligt att föredra framför billigare fälgbromsar. De fortsätter att arbeta konsekvent oavsett förhållanden och de sliter inte dina fälgar över tiden. Guldstandarden för skivbromsar är de som använder hydraulvätska för att fungera eftersom de kräver mycket lite underhåll och ger större kraft och känsla, men även de som använder en kabel är fortfarande mycket användbara och en stor fördel jämfört med konventionella fälgbromsar.

Uppenbarligen är en bekväm sadel ett måste eftersom du kommer att sitta på den under längre perioder och det hjälper också till att absorbera stötar och vibrationer från leden. Låt dig inte luras att tro att större är bättre, eftersom stora sadlar med massor av vaddering ofta kan vara mer obekväma vid långvarig användning som smalare men bättre formade.

Även om den inte är uttömmande borde den här guiden ha släppt in all information du borde veta för att göra rätt val när du köper din första mountainbike; ställa in din budget, undvik över komplicerade och tunga cyklar, välj den hjulstorlek som passar dina behov och se till att du får rätt ram.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top